Основная страница портала

Облепиха - почва, посадка, обрезка,
уход, вредители, болезни

Для посадки отбирают склоны любой экспозиции, однако в северных районах желательно сажать на участках со склонами, которые аккумулируют больше тепла: южных, юго-западных, юго-восточных. Облепиха предпочитает нейтральные почвы (РН=6,5-7,0), Не рекомендуется сажать ее на землях с близким стоянием грунтовых вод.

Выбранный участок перекапывают на штык лопаты. Разбрасывают органические удобрения (торф, компосты) из расчета 10-15 кг/м2, а также минеральные - фосфорные 40 г м2, калийные 20 г/м2 (по действующему веществу). Кислые почвы известкуют: на среднесуглинистые вносят известковых удобрений 250-400 г/м2, на супесчаные - 250-300 г/м2.

Посадка и посадочный материал облепихи

В Нечерноземной зоне облепиху сажают весной и осенью, в северных районах европейской части России - весной. Для посадки используют качественные чистосортные однолетние или двухлетние саженцы. Корневая система двухлетнего саженца должна иметь не менее четырех-пяти корней длиной 20 см, надземная часть - не менее двух-трех побегов длиной 50 см.

Сажают растения в ямы шириной 40-50 см, глубиной 35-40 см. В центре ямы устанавливают посадочный кол, на дно кладут дренаж (щебень, битый кирпич, ракушечник) слоем 10 см. На тяжелых глинистых и торфянистых почвах готовят смесь из плодородного слоя почвы, речного песка и перегноя (можно торфа) в соотношении 1:1:1. Сюда же добавляют 150-200 г простого суперфосфата и 30-40 г хлористого калия. Все тщательно перемешивают и заполняют яму, образуя холмик.

Облепиху сажают вертикально, так как при наклонной посадке пробуждаются почки на стволике и крона будет искривлена. Корни равномерно расправляют по холмику, постепенно засыпая землей и слегка встряхивая, чтобы заполнились все пустоты вокруг корней. Корневую шейку заглубляют на 3-5 см ниже уровня почвы. Затем делают лунку, поливают каждое растение двумя-тремя ведрами воды и мульчируют выветрившимся торфом (слоем 5-6 см) или речным песком (слоем 6-8 см).

Поскольку облепиха двудомное растение, на 4-5 женских саженцев высаживают один мужской куст. Мужские особи размещают со стороны преобладающих в период цветения ветров. Расстояние между растениями должно быть не менее 2-2,5 м.

Основной уход за насаждениями состоит в систематическом вырезании засохших побегов и корневой поросли, поверхностном (на 5-10 см) рыхлении почвы и поддержании ее в условиях достаточной влажности. Почву следует обрабатывать чаще особенно после дождей и поливов на глубину 5-7 см в приствольной полосе и 10-12 см в междурядьях растений.

Если в период цветения облепихи стоит безветренная погода, необходимо произвести дополнительное опыление женских цветков. Для этого рекомендуется срезать цветущую ветвь с мужского растения и поместить в крону женского, закрепив к ветке, или потрясти ею по всей кроне женского куста. Это обеспечит надежное опыление женских цветков.

ВЫРЕЗКА КОРНЕВОЙ ПОРОСЛИ ОБЛЕПИХИ

Можно обойтись и без мужского куста, привив черенки от него в крону женских растений (например, способом улучшенной копулировки). Делают прививку рано весной до начала сокодвижения. На прививаемом черенке должны быть три-четыре нераспустившиеся почки. Поскольку ткань у побегов облепихи рыхлая, срезы делают остро отточенным ножом быстро. Верхний срез черенка и срез на пеньке замазывают садовым варом. Место прививки тщательно обвязывают полиэтиленом.

Необходимо своевременно вырезать появившуюся на штамбике поросль. Если ее не удалять, вырастут сильные ветви, которые значительно ослабят растение и будут мешать обработке почвы.

ПРИВИВКА ЧЕРЕНКА ОБЛЕПИХИ СПОСОБОМ УЛУЧШЕННОЙ КОПУЛИРОВКИ

Корневую поросль удаляют секатором, разгребая землю до основания корнеотпрыска и срезая его «на кольцо». Только при такой тщательной вырезке можно сократить образование новой поросли. При срезке с оставлением пенька из оставшихся спящих почек вместо одного срезанного побега появляется несколько новых.

Для создания хороших условий роста и плодоношения почву надо поддерживать в увлажнённом состоянии на протяжении всего периода вегетации, начиная с распускания почек и до листопада. Особенно растения нуждаются в воде в период интенсивного роста побегов и плодов, а также формирования плодовых почек - основы урожая будущего года (июнь-июль). Нельзя допускать пересыхания почвы, так как корневая система облепихи болезненно реагирует даже на кратковременный недостаток влаги. Листья быстро теряют упругость, свойственную им окраску, свертываются и вскоре опадают. Рост завязей приостанавливается, они начинают осыпаться.

В октябре-ноябре в районах с небольшим количеством осадков, а также при сухой погоде облепиху следует поливать. На 1 м2 приствольного круга в среднем потребуется 3-4 ведра для молодого и 6-8 ведер для плодоносящего растения. Однако сильно переувлажнять почву нельзя, так как в ней уменьшается воздухообмен, снижается жизнедеятельность корней и клубеньковых образований.

При уходе за молодыми и плодоносящими растениями один раз в три года осенью вносят органические удобрения (перегной, компост) из расчета 10 кг/м2 приствольного круга, а также минеральные - 150-200 г простого суперфосфата, 50 г хлористого калия. Удобрения разбрасывают равномерно по всей площади приствольного круга, отступив от стволиков на 15-20 см. Землю рыхлят очень осторожно (чтобы не повредить корневую систему) на глубину до 8 см.

Формирующую обрезку проводят в первые 4-5 лет интенсивного роста облепихи для формирования компактной низкорасположенной кроны с правильно ориентированными в пространстве основными скелетными ветвями. Вырезают лишние, параллельно и неправильно расположенные побеги.

ФОРМИРОВАНИЕ И ОБРЕЗКА ОБЛЕПИХИ

Омолаживающую обрезку применяют к старым растениям (8-10 лет и старше), когда приросты становятся маленькими (10-15 см), основные скелетные ветви усыхают и урожайность резко снижается. Для этого кусты обрезают на трехлетнюю древесину.

Профилактическую обрезку проводят ежегодно. Вырезают «на кольцо» засохшие после плодоношения укороченные годичные обрастающие побеги и многолетние ветви, а также подмерзшие и поломанные. Обрезку проводят рано весной до распускания почек.

Облепиха достаточно зимостойка, она выдерживает морозы ниже -50 °С. Однако в отдельные зимы, особенно при длительных оттепелях с перепадами температур от 5 до -25...-35 °С, наблюдается подмерзание однолетних приростов и цветковых почек. Степень повреждения растения зависит от пола облепихи, а также от природно-климатических условий.

ЗИМНЕ-ВЕСЕННИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБЛЕПИХИ

ЗИМНЕ-ВЕСЕННИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБЛЕПИХИ: 1 - неповрежденная (генеративно-вегетативная) почка; 2 - частичное подмерзание зачатков цветков в почке; 3 - подмерзание всех зачатков цветков (конус нарастания не подмерз); 4 - неповрежденная ветвь; 5 - слабое подмерзание древесины; 6 - полная гибель ветви; 7 - восстановление роста на подмерзшей ветви (а - почечные чешуи; б - конус нарастания; в - внутренние кроющие листочки; г - ось соцветия; д - зачатки цветков)

Повышенная чувствительность к морозам генеративных почек по сравнению с листовыми объясняется тем, что к наступлению зимы элементы цветка в значительной степени сформированы. Мужские цветки дифференцированы в большей степени, чем женские, в связи с этим они подмерзают сильнее.

Внутри почки от зимне-весенних заморозков больше повреждаются цветковые зачатки, расположенные у основания соцветия.

ВРЕДИТЕЛИ: ЗЕЛЕНАЯ ОБЛЕПИХОВАЯ ТЛЯ - наиболее распространенный вредитель в Подмосковье. Во время распускания почек (в первой половине мая) отродившиеся личинки внедряются в тронувшиеся в рост почки и сосут сок молодых листьев. Через две недели они развиваются в бескрылых самок-основательниц, каждая из которых рождает по 40-50 личинок. Через 2-3 недели личинки превращаются в крылатых самок-расселительниц, образующих новые колонии тлей. Поврежденные листья скручиваются вдоль центральной жилки, желтеют и опадают, ослабляя рост побегов и плодов. Кора чернеет.

Меры борьбы. Опрыскивание настоями табака, луковой шелухи или одуванчика.

Залить 400 г табака (махорки, табачной пыли) 10 л горячей воды, настоять в течение двух суток, добавить 40 г хозяйственного мыла.

Настоять 150-200 г луковой шелухи в 10 л воды в течение четырех-пяти дней и процедить.

Залить 400 г листьев одуванчика 10 л теплой воды и настоять в течение двух часов.

Опрыскивать растения свежим раствором.

Вредители облепихи: тля и моль

ОБЛЕПИХОВАЯ ВЫЕМЧАТОКРЫЛАЯ МОЛЬ - наиболее распространенный вредитель на Алтае и в Забайкалье. Гусеницы из яиц отрождаются в начале июня. Заползают на кусты, где стягивают паутиной в гнездо по 4-5 верхушечных листьев. В таких гнездах они поедают молодые листья, сгрызают точку роста и приостанавливают рост побега, что приводит к снижению урожая и его качества. В начале июля гусеницы спускаются вниз и в поверхностных слоях почвы (около корневой шейки) окукливаются. В конце июля - начале августа из куколок вылетают бабочки, которые откладывают яйца кучками (по 3-12 штук) на кору нижней части стволов облепихи, а также на опавшие листья и почву.

Меры борьбы. Опрыскивание в начале распускания почек суспензией биологического препарата энтобактерина в концентрации 0,5-1% (50-100 г на 10 л воды). Как только начнут образовываться паутинные гнезда, их следует собирать вручную.

ОБЛЕПИХОВАЯ МУХА - самый опасный вредитель - распространена в основном на Алтае. В конце июня - начале июля самки откладывают по одному, реже по два яйца под кожицу плодов облепихи. Через неделю из отложенных яиц отрождаются личинки, питающиеся мякотью плодов. Поврежденные плоды становятся пленчато-прозрачными, засыхают, затем опадают или остаются висеть на ветках. Личинки, достигнув свойственной им величины (7 мм), спускаются в почву на глубину 1-5 см, образуют ложнококон и зимуют. Вылет мух из ложнококонов начинается в середине июня и заканчивается в конце июля, а лёт их продолжается до середины августа.

Меры борьбы. При появлении в плодах личинок (июль - начало августа) опрыскивают 30%-ным концентратом эмульсии карбофоса (30 г на 10 л воды). Осенью проводят глубокое рыхление почвы в приствольных кругах.

БОЛЕЗНИ: «ЭНДОМИКОЗ» - неинфекционное заболевание, возникающее вследствие повреждения мякоти плодов резкими колебаниями температуры в дневное и ночное время или механическими ударами. Признаки заболевания: в период созревания плодов облепихи среди ярко окрашенных появляются плоды со светлыми пятнами на освещенной стороне. Мякоть в этом месте размягчается, а в дальнейшем обесцвечивается и размягчается весь плод.

Меры борьбы. Сбор больных и частично пораженных плодов.

Болезнь облепихи: эндомикоз

УСЫХАНИЕ ОБЛЕПИХИ вызывается комплексом причин (неблагоприятные почвенные и погодные условия, заражение грибами, вызывающими увядание). Признаки заболевания: в разные фенологические фазы развития на отдельных ветках или всем растении листья, цветки, завязи, плоды (в разной степени зрелости), а также побеги текущего года начинают увядать. Затем желтеют листья, завязи, и зеленые плоды преждевременно окрашиваются и засыхают. На отдельных местах ветвей или стволов во влажную погоду появляется бело-розовый пушистый налет спор. Кора краснеет, образуются вздутия, и древесина чернеет.

Болезнь облепихи: усыхание

Поврежденные части кустов облепихи не восстанавливают своего состояния и к следующему году - погибают частично или полностью. Чаще всего усыхание проявляется у молодых растений (трех-, пятилетнего возраста).

Меры борьбы. Своевременное удаление с участка зараженных кустов, даже с единичными больными ветвями.

Плодоношение облепихи начинается на третий-четвертый год после посадки. К сбору приступают, когда плоды приобретут свойственные сорту размер и окраску. Для употребления в свежем виде и приготовления джемов, сиропов, компотов, сока лучше собирать плоды в начале ботанической зрелости, когда они богаты аскорбиновой кислотой.

Основной способ сбора - ручной. Съем начинают с нижних веток, отделяя каждый плод. Для съема со средней и верхней частей кроны используют столики или стремянки. Сбор лучше проводить, когда на плодах нет влаги, чтобы они не загрязнялись. Для сбора урожая используют кузовки, корзинки и эмалированную посуду емкостью 2-4 кг. Дно тары выстилают полиэтиленовой пленкой, чтобы не вытекал сок.

Уборка с помощью петли «кобра» (автор - садовод-любитель Г. И. Криволуцкий, г. Новосибирск). Сделать это приспособление несложно. Тонкую сталистую проволоку (или струну) выгибают в виде петли, а ее концы загибают под прямым углом внутрь и прикрепляют к деревянной ручке. Загнутые концы вставляют в заглубления, сделанные шилом. Место крепления для прочности обматывают медной проволокой, а сверху - изоляционной лентой. Вершину петельки сдавливают пальцами так, чтобы по форме она напоминала контур горящей свечи, а сбоку изгибалась и становилась похожей на змею. «Коброй» легко срезать плоды в любом, даже труднодоступном месте.

Приспособление (петля, кобра) для сбора плодов облепихи

Уборка урожая «ошмыгиванием» с помощью различных простейших приспособлений (крючков, вилочек, гребенок с зазубренными краями) нежелательна. Вместе с плодами сдираются или сильно повреждаются почки, а также отрастающие веточки на двухлетнем приросте, что приводит к снижению урожая в следующем году и к ухудшению общего состояния растения.

Комбинированным способом можно убирать кусты на шестой-седьмой год плодоношения. С 1/2 или 1/3 части кроны секатором срезают плодоносящие ветви, оставляя шипик длиной 4-6 см. У его основания образуются побеги, которые будут обильно плодоносить через 2-3 года. С необрезанной части кроны плоды собирают вручную.

На следующий год срезают плодоносящие ветви с остальной части кроны. Данный способ уборки может одновременно выполнять роль омолаживающей обрезки.

Месяц
Вид работ
Март Подготовка инструмента и проведение обрезки. Нарезка побегов для размножения облепихи одревесневшими черенками
Апрель Оправка растений после осенней посадки. Посадка. Прививка
Май Опрыскивание против вредителей. Поливы в сухую погоду. Подкормка удобрениями. Дополнительное опыление женских цветков в безветренную погоду. Рыхление почвы
Июнь-июль В первой декаде июня нарезка побегов для зеленого черенкования. Полив в сухую погоду. Удаление сорняков. Вырезка поросли на штамбе. Рыхление почвы. Удаление корневых отпрысков. Выкорчевка и сжигание больных растений
Август-сентябрь Сбор урожая облепихи. Удаление сорняков. Рыхление приствольных кругов. Выкорчевка и сжигание больных усыханием растений
Октябрь-ноябрь В начале октября внесение органических и минеральных удобрений. Побелка стволов; 10%-ным известковым раствором и обвязка рубероидом или толем
Декабрь-январь-февраль Сбор и сжигание оставшихся на ветвях засохших и сморщенных плодов. Заготовка, побегов для размножения облепихи одревесневшими черенками. После снегопада стряхивание снега с ветвей и втаптывание его вокруг деревьев

Читать предыдущую статью "Облепиха - агротехника, сорта, размножение"

Ещё по теме: "Способы переработки облепихи: заготовки, соки, джемы"

Вернуться в раздел "Фрукты-ягоды-орехи"

 

На главную