Основная страница портала

Обрезка плодоносящих деревьев,
защитное звено, омолаживающая обрезка

Оптимальные сроки формирующей обрезки молодых деревьев, отличающихся хорошим ростом, заканчиваются, но обрезку плодоносящих деревьев можно продолжить и дальше.

Полностью сформированное дерево начинает давать первые товарные урожаи и переходит в следующий период своего развития - роста и плодоношения. При сохранении хорошего прироста урожаи из года в год увеличиваются. В этот период садоводу необходимо заботиться о регулирующей обрезке плодового дерева.

Схема обрезки яблони в период полного плодоношения (пунктирам обозначены удаляемые части дерева)

Схема обрезки яблони в период полного плодоношения
пунктирам обозначены удаляемые части дерева)

Иными словами, при постоянно увеличивающихся урожаях не допускать уменьшения приростов менее 25-30 см.  И тем не менее, через несколько лет, при дальнейшем увеличении урожаев прирост уже не будет превышать указанных размеров.

Дерево естественно переходит в следующий важный период своего развития - период плодоношения и роста. Два взаимно противоположных процесса меняют свой приоритет. На первое место выходит плодоношение за счет большого количества плодовых образований (кольчатки, кольца, плодовые прутики), а процесс роста затухает.

В это время, в зависимости от генетических особенностей сорта (степень пробудимости почек и побегообразовательные способности), почвенно-климатических условий местности произрастания сада и уходных работ за насаждениями, наступает необходимость в омолаживающей обрезке.

Своевременная (слабая) омолаживающая обрезка поводится на 2-3-летнюю древесину. Если этот срок упущен, тогда придётся осуществлять омоложение дерева на 4-5-летнюю древесину (средняя) и даже в более сильной степени, на древесину 7-8-летнего возраста.

В любом случае срез делается в нижней части прироста тех лет, когда он составлял не менее 40 см. Только в этом случае можно рассчитывать вновь на получение сильных приростов, а в дальнейшем - молодых плодовых образований и качественных плодов. При этом не следует забывать о правиле соподчинения ветвей.

С применением омолаживающей обрезки непременно будут усиленно возникать побеги волчкового типа, характеризующиеся сильным вертикальным ростом. Важно в самом начале их появления и роста определить, какие из них следует оставить для заполнения свободного пространства в кроне и превращения их в плодоносные ветви с помощью прищипки, наклона, деформации, переплетения побегов и других приемов. Наиболее сильные из них удаляют на «кольцо», а оставшиеся размещают на расстоянии 20-25 см друг от друга.

Если садовод в процессе ухода за деревом придерживается подобных рекомендаций, то он сможет максимально продлить продуктивный период в жизни дерева и в течение длительного периода (до 20-25 лет) получать высокие урожаи плодов высокого качества.

После указанного возраста дерево закономерно переходит в следующий период своей жизни - плодоношения, когда дерево дает максимально большие, по своей массе, урожаи, но, как правило, некачественных плодов, с резкой периодичностью по годам. Рост полностью отсутствует.

Наступило время серьезно задуматься о целесообразности сохранения даже понравившегося вам во всех отношениях сорта (вкус, внешний вид и пр.). Подобные деревья, к сожалению, очень часто встречающиеся на старых дачных участках, заложенных в 60-х - 70-х годах, следует раскорчевать.

На освободившейся площади можно будет высадить 2-3 молодых деревца новых скороплодных и еще более вкусных сортов, приобретенных в местных питомниках или выращенных собственными руками. Если этого не сделаете вы, то кто же?

Такова общая схема ухода за кроной плодового дерева (на примере яблони), в течение его жизни.

В конце 80-х начале 90-х годов в промышленном садоводстве России широко применялась механизированная контурная Обрезка плодовых насаждений. Были получены положительные результаты. На дачное садоводство такую механизацию перенести было невозможно, но принципы контурной обрезки насаждений - в дачном садоводстве - воспроизвести вручную вполне возможно.

  Действительно, сколько раздумий, сомнений, нерешительности и жалости испытывает садовод, подходя к взрослому дереву! И часто, так и ни на что не решившись, оставляет всё как есть. И так из года в год...

  В таком случае можно посоветовать следующее:
- если сохранился центральный проводник, удалить его на высоте 1,6-1,8 м над последней (верхней) скелетной ветвью с защитным звеном;
- если высота дерева не превышает 5-5,5 м, обрезать крону дерева на высоте 3-3,5м ровно по горизонтали (лучше в урожайный год); в следующий неурожайный год провести боковую обрезку кроны дерева с отклонением 15-20° к вертикали, отступив от штамба 1,3-1,5 м, провести обрезку на многолетнюю древесину с годовым приростом не менее 35-40 см (левостороннюю, правостороннюю);
- если высота дерева превышает 7-метровую высоту, снижение кроны рекомендуется проводить постепенно, срезая за один прием 1,5-2 метра верха кроны.

Эти рекомендации трудно отнести к деревьям, не имеющим ветвей на высоте до 5 метров от поверхности почвы. Такое наблюдается из-за сильного затенения верхом кроны нижерасположенных ветвей, а главным образом - сам садовод пришёл к такому положению, то и дело обрезая все ветви на центральном проводнике и скелетных ветвях, стоя на земле или пользуясь все более и более высокими подставками и лестницами. Получается с точностью до наоборот: что нужно оставлять внизу - вырезано, а что вверху затеняет - оставлено. Вроде бы и солнце светит не сверху, а снизу:)

  И всё же большинство насаждений 15-20-летнего возраста можно привести в удобную форму - обрезкой по контуру (горизонтально и вертикально), растянув эту работу поэтапно на несколько лет (а лучше это сделать единовременно). Бояться, что за один раз нанесено много срезов - не нужно, а вот своевременно и тщательно следить за появлением побегов волчкового типа - необходимо. Большинство вновь появившихся побегов нужно удалять (выломка, обрезка), другие превращать в плодоносные ветви. Некачественные срезы (пеньки менее 7-10 см) следует поправить срезкой на кольцо, с зачисткой и закрашиванием.

Садоводы, которые не первый год проводят обрезку плодовых деревьев, наблюдают, что при вырезке проводника на «кольцо» над верхней основной (скелетной) ветвью и при переводе скелетной ветви I порядка на скелетную ветвь II порядка или полускелетную, а также при вырезке крупных ветвей на центральном проводнике раны плохо зарастают несмотря на то, что они были обработаны дезинфицирующим средством и замазаны садовым варом (всё как положено).

Вырезка центрального проводника с оставлением защитного звена: а – верхняя скелетная ветвь; б - оставленная часть продолжения проводника со слабыми ответвлениями (защитное звено)

Пораженные грибком раны загнивают, что может привести к повреждению скелетной ветви, центрального проводника или штамба дерева. В этом случае о полноценном здоровье и хорошей продуктивности дерева говорить не приходится. Поэтому старайтесь вообще не допускать больших срезов на «кольцо», тем более неправильно выполненных.

Лишние крупные ветви, загущающие крону дерева, и тем более центральный проводник нужно вырезать только с оставлением «защитного звена», то есть части удаляемой ветви длиной примерно равной 10-кратной величине её толщины (от 20 до 40 см) и заканчивающейся небольшой веточкой.

Особенно обязательным этот приём обрезки является, когда удаляемая ветвь превышает по своему диаметру ветвь, на которую мы делаем перевод.  В этом случае даже никакого закрашивания раны не требуется, кроме затененных мест внутри кроны.

Такое «защитное звено» будет способствовать лучшему переключению путей питания в оставленную ветвь. В случае, если всё же произойдёт заселение грибком самого «защитного звена», то всё равно оно предохранит основную ветвь от какого-либо поражения на многие года (но оно будет удалено намного раньше).

Очень важно не допускать развития побегов из спящих (запасных) почек, то есть выламывать их на «защитном звене» в зелёном состоянии, не допуская развития из них сильных побегов (волчков), способных ещё больше затенить центр кроны.

После того, как «защитное звено» выполнит свою роль (предохранения нужной нам ветви), то есть когда последняя значительно увеличится в своей толщине (через 2-3 года, а иногда и более), оно может быть удалено на «кольцо» при срезе значительно меньшего диаметра, в этом случае ранка быстро и безболезненно зарастёт.

Формирующую, или омолаживающую, обрезку, как правило, проводят на деревьях в состоянии покоя. Если дереву 20-30 лет и такая обрезка выполняется впервые, причем удаляют ветви кардинально, то от исходного объема кроны может остаться меньше трети. Этот дисбаланс между подземной и надземной частями дерево сразу же, с началом вегетации, старается устранить за счет побегообразования.

Омолаживание кроны старого дерева яблони Пунктиром обозначены срезаемые части дерева; Омолаживание полускелетной ветви и расположенных на ней плодух (а) Стрелками указаны пункты обрезки ветви.

Омолаживание кроны старого дерева яблони Пунктиром обозначены срезаемые части дерева;
Омолаживание полускелетной ветви и расположенных на ней плодух (а) Стрелками указаны пункты обрезки ветви.

Побеги начинают появляться буквально во всех частях кроны, но особенно мощные вырастают на хорошо освещенных горизонтальных ветках, расположенных ближе к вершине дерева. За сезон они достигают 1-1,5 м. Допускать такого нельзя. Удалить лишнее нужно уже летом, поскольку большую часть выросших побегов всё равно потом придётся убирать секатором или даже пилой, но уже в менее комфортных условиях и с большими затратами сил и времени.

Можно воспользоваться таким приемом, как выломка побегов. В результате предупреждается нежелательный расход питательных веществ на рост тех веток, в которых нет необходимости. Выламывают побеги, пока они еще не одревеснели, при достижении ими длины 5-10 см.

Раны после выломки бывают небольшими и зарастают очень быстро. Дополнительно применяют прищипку, или пинцировку, причем для формировки молодых деревьев она более предпочтительна.

Пинцировка — это прищипка верхушки растущего побега. Прищипкой регулируют силу развития побегов и сроки окончания их роста и одревеснения. Эта операция способствует формированию цветковых почек в нужных местах кроны.

Эффективна прищипка побегов-конкурентов при длине 7-10 см у молодых растений, когда возможная последующая их вырезка будет неоправданно ослаблять деревья. Но удалять конкуренты центрального проводника в очень ранний период нежелательно, так как лежащие ниже боковые побеги, стремясь занять место конкурента, начинают усиленно расти под очень острым углом.

Случается, что побег продолжения центрального проводника слабо развивается, тогда его необходимо заменить и оставить вместо него наиболее сильный из расположенных ниже побегов. Обычно это побег-конкурент. Появляющиеся на ветвях ближе к штамбу волчковые и другие сильно растущие побеги, которые трудно превратить в полускелетные или обрастающие ветки, чтобы они в дальнейшем не загущали крону, выламывают или прищипывают в ранние сроки, затем удаляют те, которые после прищипки вновь сильно растут.

Много ростовых побегов приходится вырезать или сильно укорачивать, чтобы крона не загущалась. Применяя прищипку, можно стимулировать закладку на них цветковых почек и способствовать превращению побегов в полускелетные и обрастающие веточки. Сроки прищипки зависят от силы развития, состояния побега, сорта и климатических условий.

На побегах, превращаемых в обрастающие веточки, должно развиться достаточное количество листьев, после чего нужно остановить рост. В этом случае листовой аппарат переключится на создание запасов пластических веществ, почки усилятся и могут дифференцироваться в плодовые. Если прищипку сделать преждевременно, то пробудятся новые сильные вторичные побеги.

Наиболее удачное время прищипки в средней полосе — период ослабления вегетативного роста, за две-три недели до летней приостановки роста. Этот момент приходится на первую половину июля. В результате прищипки, проведенной в сроки, близкие к концу этого периода, если почки и прорастают, из них развиваются главным образом копьеца и кольчатки, успевающие закончить рост, а часто и заложить цветковые почки. Начинают прищипку, когда побеги достигнут 15-20 см. Закончившие и заканчивающие к этому моменту рост кольчатки, копьеца, плодовые прутики прищипывать не следует.

При формировании молодых деревьев часто возникает необходимость поддерживать равномерное развитие боковых побегов, чтобы впоследствии выбрать новые скелетные ветви. При естественном росте, особенно у сортов с широкоразвесистым или пониклым типом кроны, характерным для яблони сорта Штрейфлинг, сильнее всего растут проводник и один-два верхних боковых побега.

Из них, как правило, не может быть оставлен в качестве скелетного разветвления побег-конкурент, нижние побеги очень слабо развиты и также непригодны для этих целей. То есть для выбора скелетных ветвей остается мало однолетних разветвлений (побегов). Поэтому проводник и верхние побеги при обрезке весной следующего года нужно сильно укорачивать, чтобы расположенные ниже побеги не отстали в развитии.

 

Читать предыдущий материал "Основные формы крон, порядок и техника обрезки, формирование кроны молодого дерева"↖↖↖

Читать продолжение материала "Круглогодичная обрезка: весна, лето, осень "↘↘↘

Вернуться в раздел "Фрукты-ягоды-орехи"

 

На главную