Основная страница портала
Книжный интернет-магазин Лабиринт
АлиЭкспресс - интернет-магазины Китая с бесплатной доставкой в Россиию

Выращивание винограда:
краткий курс (часть II)

Все советы в данном кратком руководстве для начинающих и средней опытности виноградарей даны в применении на климатическом горизонте Средней полосы РФ (Саратовская область). Вносите поправки по срокам для своего региона самостоятельно.

Выбор места под виноградник. Виноград любит свет и тепло. Лучше всего разместить виноград там, где теплее и солнце греет целый день. У стен зданий, хозяйственных построек, у заборов. Здесь он получит больше солнечного тепла, а значит, раньше созреет. На небольшом участке, где уже имеются плодовые насаждения, кусты винограда следует располагать так, чтобы их не затеняли деревья.

Устройство шпалер. Для закрепления виноградных лоз устанавливается вертикальная шпалера. Её устанавливают на второй год посадки куста. Для двухрукавного куста подойдет однополосная шпалера, а для четырёх- и шестирукавного применяется более вместительная двухполосная шпалера, так называемая V-образная шпалера.

Для стоек нужны достаточно прочные трубы диаметром не менее 50 мм, длиной около 3 метров. Трубы забить в землю на глубину 80 см. Их устанавливают с наклоном в наружную сторону, затем они выправятся. На высоте 50-60 см от земли к стойке приваривается поперечина. Это труба диаметром 25-30 мм, длиной 75 см. На высоте 100-120 см - вторая поперечина длиной 100 см. На высоте 2 м - третья поперечина длиной 1,2 м.

Шпалера V-образная для подвязки винограда

На концах поперечин просверливаются отверстия для проволоки или привариваются гайки для той же цели. Проволока должна иметь диаметр 3-5 мм. К нижней проволоке подвязывается плодовые лозы, а к вышерасположенным проволокам подвязываются побеги с соцветиями. На такой шпалере можно равномерно распределить части виноградного куста. Куст получает максимум солнечного освещения.

Чтобы оградить растения от неблагоприятного воздействия низких температур и получать ежегодно гарантированный урожай, куста большинства сортов необходимо ежегодно укрывать на зиму.

Укрывают виноград в конце октября - начале ноября, в зависимости от погоды. В это время почки на лозе уже заканчивают рост и впадают в состояние абсолютного покоя, а потому прорости под укрытием не смогут. Существует много способов укрытия. Самый простой способ - это укрытие землёй. Однако, у этого способа есть недостаток. При длительной оттепели зимой могут выпреть глазки. Но такое случается очень редко, поэтому земляное укрытие можно по праву считать самым доступным и надёжным. Главное - не допустить весной подпревания лоз.

После обрезки, рукава с лозами пришпиливают к земле крючками из толстой проволоки. Далее засыпают землёй, взятой в междурядье (ведь между рядами должно быть не менее 3 м!). Общий слой земли над лозой получается примерно 20 см. Под таким покрывалом и плюс снежный покров 25-30 см виноградная лоза выдерживает до минус 35-40 градусов.

Чтобы не обнажать корни, не следует брать землю слишком близко от кустов (не менее 0,5 м.) и не копать глубоких ям и канав.

Однолетние растения в зиму также укрывают окучиванием, предварительно одев на короткообрезанный побег срезанную пластиковую бутылку. Весной, после разокучивания, она защитит от холодного ветра.

Существует также сухое укрытие. Многие виноградари укрывают рубероидом. Опавшей листвой или лапником хвойных пород заполняется пространство между рубероидом и почвой.

Комплексно-устойчивые сорта имеют повышенную зимостойкость - минус 24-26 градусов. Их укрывают на зиму картоном (его легко найти). Сверху, чтобы он не размок, покрывают плёнкой. Края плёнки обкладывают землёй. Но лучше постепенно переходить на укрытие нетканым материалом, например, двумя слоями агрила. Лозы необходимо предварительно прижать к земле.

Самым современным материалом для укрытия винограда на зиму является супердиффузионная мембрана, продающаяся в магазинах стройматериалов и служащая подкровельной ветровлагозащитой. Она пропускает водяной пар наружу, но не пропускает влагу внутрь, и стОит относительно недорого.

Весной следует позаботиться, чтобы на винограднике не задерживалась долгое время талая вода, иначе могут выпреть почки. Кусты разокучивают (убирают землю), как только почва подсохнет и на участке можно будет работать. Укрытия с кустов также снимают с наступлением тепла (апрель) в пасмурную погоду или вечером.

После раскрытия кусты обрабатывают 3% раствором железного или медного купороса. Это предотвратит грибковые заболевания. После проветривания кусты укрывают нетканым материалом, так как могут вернуться сильные холода. Укрытие прижимают неплотно, чтобы не размело ветром. Укрытие не только предохраняет от заморозков, но и защищает от ветра, способствует более быстрому развитию лозы.

Полиэтиленовой плёнкой укрывать нельзя. Под ней лоза просто "сварится" под ярким весенним солнцем. При набухании почек приступают к подвязке. Побеги фиксируют в горизонтальном положении, чтобы все почки имели равные условия для начала роста. Как правило, пробуждаются все почки.

Рукава и плодовые лозы располагают в разные стороны от куста. Подвязывают их к первой и второй проволокам шпалеры равномерно, так чтобы не затеняли друг друга. Делать это следует осторожно, так как распускающиеся глазки и отрастающие побеги легко обламываются.

Посадку винограда на постоянное место проводят саженцами с открытой корневой системой или зелеными саженцами в контейнерах (горшках).

Посадка производится только весной. При осенней посадке молодые неокрепшие растения могут вымерзнуть даже не в самую суровую зиму. Если вы приобрели саженец с открытой корневой системой, то в течение суток подержите его в воде комнатной температуры. Яму для посадки лучше готовить осенью - размером 70x70 см, на песчаной почве она должна быть ещё больше и глубже.

На дно ямы на песчаной почве необходимо насыпать 2 ведра глины и утоптать ее. Это делается для того, чтобы грунт не уходил в песок. Затем насыпают половину или целое ведро золы, 200 г (стакан) суперфосфата, столько же сульфата калия рассыпают по дну посадочной ямы. К одной стороне ямы высыпают ведро щебёнки или битого кирпича.

На щебёнку необходимо поставить дренажную трубу диаметром 10-15 см. Конец трубы и щебень закрывают куском рубероида или толстой пленки от заиливания.

Труба служит для полива и подкормки кустов. Корни устремляются в глубину за водой и подкормкой, а глубинные корни зимой не пострадают от мороза. Вода при поливе через трубу не тратится на испарение и её расход становится экономичнее. Дренажная труба нужна такой длины, чтобы её конец был выше почвы на 10 см.

Посадка винограда - схема

Далее насыпают 4-5 ведер перегноя или дерновой земли. Яму заливают водой. На глубине 30 см, в центре ямы, делают холмик. На него ставят саженец, аккуратно расправляют корни по поверхности холмика и засыпают плодородным грунтом. После этого саженец оказывается в лунке, на глубине 20-25 см от уровня земли. Посадка должна быть углублённой, чтобы голова куста была в лунке ниже уровня земли. Лунку прикрывают мульчей (сухой травой, соломой).

Зелёный саженец из черенка (в контейнере) высаживают аналогично, только сроки должны быть более поздние - когда минует угроза заморозков. Саженец извлекают из пластикового контейнера с комом земли и высаживают так, как указано выше. У саженцев с закрытой корневой системой - самая высокая приживаемость. Первые две недели необходимо оберегать нежный саженец от ветра и прямых солнечных лучей. Можно установить дуги над саженцем и накрыть нетканым материалом.

Пленкой накрывать нельзя. Парниковый эффект может "сжечь" нежные листья. Можно сделать проще. Поставьте над саженцем ведро без дна. Если поливать в течение лета сверху в лунку, то саженец растет хорошо, мощно. Зелёный прирост большой, но рыхлый, и к зиме может не успеть вызреть. К тому же корневая система в случае поверхностного полива располагается поверхностно. Во избежание этого, используют следующие простые приёмы.

Первое лето поливают через обрезанные пластиковые бутылки под пяточную область. Чтобы интенсивно не развивались росяные корни (росянки), верхнюю часть кома земли с корнями и часть черенка ниже побега обматывают полиэтиленовой плёнкой. Осенью пластиковые бутылки убирают, отверстия в земле засыпают. В следующий сезон поливы производятся в дренажные трубы.

Весной, после того как виноград подвязали к шпалере, производят полив с подкормкой в дренажные трубы, а там, где нет дренажных труб, делают ямки садовым буром - по 4 на каждый куст винограда. Глубина ямок - 40 см, на расстоянии 50 см от куста. В ямку входит 10 л воды или раствора удобрений. При отсутствии бура, ямки можно сделать и лопатой. Ямки плотно засыпают травой, чтобы не осыпались.

Для подкормки кустов применяют органические удобрения - птичий помёт, навозную жижу. Птичий помёт и навоз на 15-20 дней оставляют для брожения в бочке (1 ведро удобрения - на 3 ведра воды). Перед внесением перебродившее удобрение разбавляют водой в 10 раз.

Под каждый куст вносится 0,5-1 ведро полученного раствора, в зависимости от возраста растения. Подкормка осуществляется вместе с поливом. Если нет помёта, берутся минеральные удобрения в следующей пропорции: 40 г аммиачной селитры, 60 г суперфосфата, 30 г сернокислого калия на 10 л воды.

Часто вместо вышеназванных подкормок применяют и такой настой: бочку на одну треть заполняют различными видами органики - зеленая трава, прелая солома, очистки картофеля, кухонные отходы, немного навоза или помета - всё, что способно быстро перегнить и перепреть. Чем больше компонентов, тем лучше. Все это заливают тёплой водой доверху и оставляют перебраживать, изредка помешивая. Как только появится запах свежего навоза - настой готов:)

В настой полезно также добавить треть от рекомендованной нормы минерального азота. Все вышеназванные подкормки рекомендованы для взрослых кустов. Молодые саженцы в первый и второй год в подкормках не нуждаются, если посажены в яму с плодородной землей.

Вторая подкормка - в период роста побегов, за две недели до цветения. Рецепт для второй подкормки такой же, как и для первой. Третья подкормка - через две недели после цветения, ягоды в стадии «гороха». В это время азот не нужен. Калийные и фосфорные удобрения берутся в тех же пропорциях (60 г фосфорных и 30 г калийных - на ведро воды).

В июле хорошо соединить полив с подкормкой настоем золы. 0,5 кг золы заливают горячей водой и настаивают двое суток. На трёхлетний куст - 3 ведра, на четырёх и старше - 4 ведра. Зола - вообще идеальное удобрение для винограда. Её состав приблизительно таков: до 10 % магния и фосфора, до 20% калия, 40% кальция и куча микроэлементов. Эти цифры помогут заменить её минералкой тем, у кого нет золы.

В августе полив прекращают. Никогда не поливают во время цветения и созревания ягод.

После снятия урожая - четвёртый полив, с подкормкой настоем суперфосфата 60 г и сульфатом калия 30 г на 10 л воды. Подкормка служит для ускорения созревания и одревеснения побегов.

Для поддержания влажности почвы рекомендуется следующий порядок: весна - влаги в почве много (признак - плач лозы, истечение пасоки из среза, если нет - верный знак для полива). При недостатке влаги ( осень, зима, весна были сухими) виноград весной не плачет на срезах - показатель дефицита влаги - срочно необходим полив.

Летом в нормальные годы лучше поливать виноград ежемесячно, начиная с момента завязывания ягод. Показатель дефицита влаги - выпрямление коронок побегов (кончиков), то есть остановка роста раньше срока. После того, как ягоды достигли своего размера, наступает их стадия размягчения (за 3-4 недели до созревания) и поливы прекращаются.

Осенью, перед обрезкой и укрытием, следует произвести влагозарядковый полив, особенно если осень была сухая. Это главная защита от промерзания почвы, а также запас влаги на весну. Влагозарядку не делают, если осень мокрая. Кстати, потери влаги можно избежать, если делать поливы на глубину залегания корней.

 

Проштудировать краткий курс (часть I) ↘↘↘

Вернуться в раздел "Фрукты-ягоды-орехи"

 

На главную
Заказ фотографий и фотокниг через интернет с доставкой по России