Заканчивается зима, солнце начинает прогревать землю и настаёт пора готовиться к посадке цветов. В хранилищах у опытных цветоводов растения с нетерпением ждут того самого момента, когда начнётся приготовление к проращиванию.
Подготовка к проращиванию
Если присмотреться к клубням ранней весной, то можно увидеть, что они стали светлее, а некоторые из них даже порозовели. Корневая шейка как будто припухла, и на ней можно рассмотреть будущие почки. Бульбы и сохранившиеся прошлогодние стволы густо покрыты маленькими плоскими бляшками, с трещинкой посередине. Здесь вырастут многочисленные будущие корешки.
Теперь развитие георгинов полностью зависит от того, когда они получат свет, тепло и влагу. Поэтому к проращиванию клубней георгинов нужно подходить обдуманно, соответствуя срокам их высадки и целевому назначению посадки. Для черенкования, как и для раннего цветения, клубни георгинов начинают проращивать в последней декаде февраля — первой декаде марта.
Чтобы растения зацвели как можно раньше, их высаживают по одному, в достаточно просторный контейнер, где они могут полноценно развиваться до конца мая.
Нельзя проращивать клубни георгин, помещая их по нескольку в одну посадочную ёмкость, а также делить непосредственно перед посадкой. При этом неизбежна гибель молодых корней, задерживающая развитие растений и приводящая к возникновению различных заболеваний.
Высаживают георгины в грунт очень осторожно, стараясь не разрушить земляной ком. Существует два вида посадочных клубней: с белыми небольшими побегами и с зелеными молодыми побегами. Последние можно высаживать только в конце мая, когда минует угроза заморозков.
Клубни с белыми побегами высаживают гораздо раньше, как только сойдёт снег и прогреется земля (в начале-середине апреля). В этой связи температурные режимы подготовки посадочного материала совершенно разные. Для черенков и раннего цветения георгины проращивают при температуре 28-20°С, а после появления ростков температуру снижают до 14-15°С.
При этом нужно строго соблюдать правила: чем выше освещенность, тем выше температура. В противном случае стебли мельчают и качество посадочного материала снижается. Клубни с белыми побегами проращивают при очень слабой освещенности и температуре не выше 10 °С.
В первой декаде марта клубни георгинов осматривают, сортируют, удаляют повреждённые участки и помещают каждый сорт в большой полиэтиленовый пакет, пересыпая их влажным мхом или опилками. Поскольку в это время почки почти незаметны, делить клубни ещё нельзя. Но, особенно большие приходится разделять на две-три части.
В зависимости от степени сохранности клубней, их обрабатывают теми или иными химическими препаратами. Хорошо сохранившиеся — вообще не требуют никакой обработки. Если есть повреждения, гнилые места вырезают до здоровой ткани, засыпают толчёным углём или золой и подсушивают в течение 1-2 часов. Сильно поражённые клубни после чистки желательно выдержать полчаса в теплом 1%-ном растворе марганцево-кислого калия.
Если есть опасения, что клубни не подходят для посадки, их следует срочно очистить от гнили, протравить в марганцево-кислом калии, обработать стимулятором роста и поставить на проращивание для черенкования. Таким образом, часто удаётся спасти сорт даже при очень больших повреждениях.
Клубни георгина, упакованные во влажный субстрат, прорастают медленно. Как только ростки достигнут 3-5 мм, клубни можно делить (более мелкие побеги при распределении могут остановиться в росте, большие – обломиться). Клубни разделяют острым ножом с узким лезвием, срезы обрабатывают толчёным углём или золой, а затем стимулятором, повышающим жизнестойкость растения (иммуноцитофит и т.п.).
Разделённые клубни с побегами аккуратно заворачивают в мох (или посыпают опилками) и в небольших полиэтиленовых пакетах хранят до посадки. Чем больше дней до посадки, тем ниже температура хранения. Очень важно, чтобы субстрат не был чрезмерно влажным. При низкой температуре хранения он должен быть почти сухим, иначе клубни могут загнить. Сроки высадки георгин совпадают с массовой высадкой картофеля. Высаживают георгины «с головой» так, чтобы от корневой шейки до поверхности земли было 5-6 см, сверху формируют холмик высотой 10-15 см. Уже к концу мая появляются небольшие кустики, высотой 15-20 см.
При угрозе заморозков георгины нужно повыше окучить, а сверху накрыть скошенной травой, сеном, сосновой хвоей или опилками. Листья у георгинов очень чувствительны к понижению температуры, если они вдруг подмерзнут, важно, чтобы сохранилась хотя бы часть стволика, от них сразу же начнут отрастать пасынки. Здоровые, крепкие растения с хорошо развитой корневой системой через несколько недель полностью восстановятся и выбросят первые бутоны. Приживание растений при ранней посадке составляет около 100%.
Высаживая одновременно несколько экземпляров одного сорта, можно заметить, что, несмотря на одинаково качественный посадочный материал, одни кусты развиваются быстрее, другие медленнее, а третьи – совсем хилые, с вьющимися листьями. Причина кроется в самих клубнях, точнее в инфекции, которая передается от родителей к детям, вызывая эффект вырождения.
При этом резко снижается декоративность и махровость цветков, хотя способность образовывать клубни может сохраняться. Для получения здорового посадочного материала в крупных цветоводческих хозяйствах применяют метод микрокультуры, выращивая в пробирках крошечные растения, полученные из тончайших срезов верхней части растущего стебля.
Считается, что стебель в своём росте «обгоняет» инфекцию, распространяющуюся по стволу снизу вверх. Для цветовода-любителя единственный метод оздоровления – черенкование, причём черенок нужно использовать именно верхушечный. Такой способ размножения поможет восстановить сорт.
Длительное выращивание георгинов клубневым способом может привести к необратимым изменениям параметров сорта. Поэтому в профилактических целях каждый сорт желательно раз в 2-3 года обновлять, выращивая георгины из верхушечных черенков.
Вернуться в раздел «Цветы» ↩
