Яблоня размножается вегетативно, поскольку при размножении семенами растения обычно обладают худшими качествами, чем исходные.
- Размножение яблони
- Посадка яблони в открытый грунт
- Формирование кроны и обрезка
- Смотрите также материал «Основные формы крон, порядок и техника обрезки, формирование кроны молодого дерева» ↘↘↘
- Читать предыдущую статью «Яблоня — строение, рост, плодоношение, сорта» ↖↖↖
- Читать продолжение статьи «Яблоня — почва, удобрения, поливы, вредители, болезни, сбор и хранение урожая» ↘↘↘
- Вернуться в раздел «Фрукты-ягоды-орехи» ↩
Размножение яблони
Вегетативное размножение предусматривает укоренение отрезка ветки (черенка) интересующего сорта или прививку почки, черенка на специальные подвой. В качестве подвоев могут быть сеянцы местных сортов или местных диких форм яблони, а также отделенные от вегетативно размножаемых маточных растений отводки, укорененные ветки или черенки. В каждой зоне есть свой перечень семенных и вегетативно размножаемых подвоев, наиболее эффективных для определенной группы и даже отдельных сортов яблони.
Для прививки используют однолетние приросты без признаков повреждений и заболеваний, заготовленные со здорового дерева с типичными сортовыми признаками. Лучший способ прививки — окулировка. Проводят такую прививку во второй половине лета в период активного сокодвижения (отстает кора). Когда почка (глазок) приживется, надземную часть подвоя срезают. Рано весной можно делать прививку черенком способом улучшенной копулировки.
Выкапывать растения надо осторожно, не повреждая надземную и особенно корневую систему. При перемещении к месту посадки следует предохранять корни от подсыхания: укрывать их влажными тряпками, мхом, бумагой; особенно надо беречь мочковатые корни. На зиму растения прикапывают (для хранения до весенней посадки) в незатопляемых местах. При этом почва должна плотно облегать корни. Чтобы не было морозобоин и солнечных ожогов, стволики притеняют. В зимний и ранневесенний периоды саженцы надо беречь от повреждений грызунами.
Посадка яблони в открытый грунт
Размещение деревьев рядами позволяет более экономно использовать площадь сада и создать лучшие условия для ухода за растениями. Свободное от ветвей пространство между соседними рядами должно быть не менее высоты кроны (без учета высоты штамба) в пределах 2,5 м; целесообразна ширина кроны поперек ряда — 2—2,5 м. Следовательно, расстояние между рядами должно быть 4,5—5 м. В ряду растения сажают на расстоянии 2—4 м в зависимости от силы роста привойно-подвойной комбинации. Так размещают деревья при формировании малогабаритных округлых крон. Более плотные посадки возможны при формировании крон типа веретена, грузбека, пиллара, а также сильно уплощенных крон типа пальметт и таких конструкций, как теганрогская лодочка, луговые сады. В каждом случае схему размещения устанавливают отдельно.
За месяц до посадки вдоль всего будущего ряда растений выкапывают траншею глубиной 0,5—0,6 м и шириной 0,9—1,0 м. Почву перемешивают с органическими удобрениями из расчета 20—25 кг на каждое растение с добавлением 40—50 г калия и 50— 60 г фосфора (нормы для средних по плодородию почв по действующему веществу). Траншею закрывают, сбрасывая вниз верхний слой почвы; не утрамбовывают. Сажают деревья по центральной линии на отмеченных местах. Ямки для посадки выкапывают таких размеров, чтобы разместилась корневая система.
Перед посадкой саженцы осматривают и обрезают размочаленные, загнившие и больные концы корней до здоровой части. При посадке почву у корней уплотняют. После посадки вокруг дерева делают лунку диаметром 0,7—0,8 м и поливают из расчета 10—1 5 л воды на растение. Затем почву в лунке мульчируют навозом, торфом или сухой землей. Лучший срок посадки — ранняя весна; допустима и осенняя высадка растений.
Формирование кроны и обрезка
Основной тип кроны яблони в индивидуальных садах — обычная округлая, свободно растущая с некоторыми ограничениями габаритов. При первой послепосадочной обрезке исправляют недостатки в кроне, определяют основные ветви и придают центральному проводнику лидирующее положение.
Он должен быть выше верхушек основных ветвей у пирамидально растущих деревьев на 15—20 см, у раскидистых — на —15 см. В первом ярусе оставляют две-три основные ветви, направленные вдоль ряда или под углом до 30° к центральной плоскости ряда. Верхушки основных ветвей должны быть на одном уровне. В дальнейшем закладывают еще одну-две одиночные основные ветки с интервалом в 50—60 см. Цель обрезки в первые годы — создать остов кроны и ускорить освоение отведенного дереву пространства для стимулирования начала и быстрого нарастания плодоношения. Ветки, не входящие в число основных, не вырезают, а отгибают до горизонтального или пониклого положения. В дальнейшем их можно удалить или укоротить. В течение всего периода формирования кроны вырезают только конкуренты и очень сильные вертикальные ветки, грозящие загущением. Приросты короче 40 см не укорачивают и не вырезают. Если на их основе развивается сильная ветка, ее обрезают, переводя на боковое слабое ответвление.
При обрезке деревьев с сильной побегообразовательной способностью следует избегать укорачивания веток. Это приводит к чрезмерному загущению, требующему более сильной обрезки. Если побегообразовательная способность слабая, укорачивание веток длиннее 50—60 см полезно; оно предупреждает развитие оголенных на большом пространстве ветвей. При высокой пробудимости почек и слабой побегообразовательной способности крона практически не требует регулирующей обрезки.
У сортов, поздно вступающих в плодоношение, особенно важно заменить вырезку ветвей отгибанием до горизонтального или пониклого положения, способствующим закладке цветковых почек.
Когда дерево достигает трех метров, центральный проводник обрезают на высоте двух метров, переводя на сильную ветку, растущую вдоль ряда. Другие ветки в верхней части кроны также обрезают, переводя на ветки, ориентированные к периферии.
Ширина кроны поперек ряда должна быть не более 2,5 м, в верхней части — около 1,5 м. Все ветки, выходящие за эти пределы, надо обрезать, переводя на ветку, растущую вдоль ряда, или при наличии свободного пространства отгибать вдоль ряда. Очень сильные ветки, особенно при загущении крон, можно вырезать на кольцо.
При ежегодной длине приростов 25— 40 см и хорошем плодоношении (5—10 кг/м2 проекции кроны) обрезка заключается в сохранении установленных для дерева габаритов и поддержании хорошего освещения в пределах всей кроны. Достигается это обрезкой на перевод и прореживанием кроны. При прореживании вместо вырезки большого числа мелких веток лучше удалить одну-две крупные.
Если концевые приросты ветвей стали короче 20—25 см, в дополнение к указанной обрезке проводят легкое омолаживание — обрезку на боковые ветки на двух-трёхлетней древесине. Чем слабее годичные приросты, тем более сильным должно быть омолаживание. Срезы делают в том месте ветви, где приросты были не менее 25 см. Определяется длина приростов по расстоянию между соседними наружными годовыми кольцами. При перегрузке дерева плодовыми образованиями (многолетними кольчатками, плодухами, сложными плодовыми ветками) часть их вырезают на кольцо, а часть сильно омолаживают.
Обрезку деревьев с загущенной кроной, слабыми приростами и перегруженных плодовыми образованиями начинают со снижения и основательного прореживания. При этом удаляют в первую очередь поломанные, сухие, сильно загущающие ветки. Если этого окажется недостаточно, на следующий год проводят омоложение ветвей и обрастающих веток.
После снижения кроны или другой сильной обрезки, возможно появление большого числа сильных вертикально растущих веток (волчков), которые могут создать сильное загущение. Для предотвращения этого их выламывают в год появления при длине 5—7 см.
Подмерзшие деревья обрезают после установления вида и степени подмерзания. Если подмерзли однолетние веточки, часть почек, небольшие участки коры или древесина имеет слабые повреждения, деревья обрезают, как обычно. Поправку (вырезку усохших веточек) делают летом или на следующий год. При более сильных подмерзаниях обрезку откладывают до начала вегетации или до следующего года. Если же деревья сильно повреждены, их выкорчевывают и сажают другие.
Молодые деревья при полном вымерзании надземной части (до снежного покрова) можно восстановить. При этом обрезку делают в месте активного отрастания побегов. Все здоровые веточки сохраняют независимо от положения в кроне. Поправки к такой обрезке делают позже.
Формирование крон, ветки которых размещают в одной вертикальной плоскости, рассматривается на примере пальметты. В центральных областях пальметту формируют с двумя ярусами (в каждом по две ветки), на юге с тремя и даже четырьмя. Расстояние между ярусами — 50—70 см. Ежегодная обрезка заключается в постоянном пополнении кроны новыми плодовыми ветками, поддержании хорошего роста, сохранении установленных габаритов, прореживании при загущении, а также омолаживании веток при ослаблении роста.
Для формирования такой кроны, как грузбек, пригодны сорта с высокой побегообразовательной способностью. В окончательном виде у кроны центральный проводник — до 2,5 м высотой с равномерно размещенными на нем обрастающими ветками длиной до 1 м. В течение вегетации все ветки растут свободно. Весной очень сильные, вертикально ориентированные ветки, а также конкуренты вырезают на кольцо или оставляя короткие пеньки. Отплодоносившие ветки омолаживают, обрезая над боковой слабой веточкой, или, если они очень сильные, вырезают, оставляя пенек длиной около 2 см. В результате в кроне дерева сохраняется достаточное число умеренно растущих, склонных к обильному плодоношению молодых веток.
Пиллар, или колоновидная крона, представляет ствол, на котором равномерно размещены временные (постоянно заменяющиеся на новые) ветви длиной до 0,5 м. Для создания такой кроны пригодны сорта с высокой пробудимостью почек и плодоносящие на ветках в возрасте двух лет. Все ветки растут свободно.
Весной следующего года урезают конкурент, сильные ветки — на короткий пенек, умеренно растущие — на две хорошо развитые почки. Из этих почек в следующем году появляются два прироста, из которых один обрезают на две почки, а другой оставляют на плодоношение. После плодоношения ветку срезают. Такую обрезку проводят ежегодно. Высоту кроны ограничивают до 2,5 м.
