Фундамент для дачи и загородного дома

На сооружение фундамента приходится не менее 30 % сметной стоимости всего здания. И чем тяжелее стены дома, тем больше придётся потратиться на фундамент.

Содержание
В начале был проект

В состав проекта помимо архитектурной части входят и другие разделы, в том числе конструкционный. Он содержит чертежи фундамента (или так называемого нулевого цикла, то есть всего того, что лежит ниже нулевой отметки — уровня пола первого этажа).

Проектирование опоры — прерогатива инженера-конструктора. Чтобы «попасть в яблочко» — выбрать оптимальный, для вашего дома или будущей дачи, тип фундамента (столбчатый, ленточный, плитный, свайный) и точно определить его геометрические и технические параметры, проектировщикам потребуются данные об участке, которые должен предоставить заказчик.

Строительство нулевого цикла можно условно разделить на две стадии: разработку котлована или траншеи и сооружение фундамента с последующим монтажом перекрытия подвала или техподполья. При проектировании подземной части дома учитывают глубину промерзания грунта. Если подошва фундамента будет залегать в промерзаемой зоне, это приведёт к деформации и даже повреждению опоры здания. Особую опасность представляет явление морозного пучения, так как различают пучинистые и непучинистые фунты. Пучинистые содержат глинистые частицы и во влажном состоянии вспучиваются — неравномерно расширяются при замерзании и проседают при оттаивании. Вот почему фундаменты закладывают ниже глубины промерзания (рассчитывается по СНиПу с учётом климатической зоны места строительства). Для Поволжья, например, это ниже 150 см, а для Сибири — глубже 3 м.

Геологоразведка

Проектирование и конструирование фундаментов базируются на двух основных показателях: нагрузке от здания и несущей способности грунтов, залегающих на строительной площадке.

Если с нагрузкой всё более-менее понятно, то даже если во всей округе превалируют замечательные суглинки и крупнозернистые пески, это совсем не значит, что в отдельно взятом владении не могут быть обнаружены плывуны (водонасыщенные пылевато-песчаные грунты с примесью глинистых частиц), болотистые отложения и другие малоприятные неожиданности.

Чтобы узнать всю «подноготную» участка, нужно заказать инженерно-геологические изыскания (их выполняют специализированные организации). В определённых точках пятна застройки пробурят скважины и возьмут пробы грунта. Затем в лаборатории проведут их анализ. В результате хозяева получат официальный документ — заключение об инженерно-геологических условиях площадки строительства. В состав этого документа входят топографическая съёмка участка с обозначенными скважинами, геологические разрезы, результаты лабораторных исследований грунтов, химический анализ воды и многое другое (стоимость всего комплекса услуг — от 30 тыс. руб.). Заключение геологов по большей части адресовано специалистам — проектировщикам и строителям. Но в конечном итоге этот документ работает на хозяев — сохраняет им здоровье и деньги. Во всяком случае, можно не сомневаться, что фундамент будет соответствовать реальной ситуации, следовательно, стены не треснут, пол из-под ног не уплывёт:)

На земле стоим!

Дом опирается на фундамент, а тот, в свою очередь, на основание — толщу грунтов, воспринимающих нагрузку от возводимого здания. Состояние основания во многом определяет дальнейшую судьбу опорной части. Чтобы дом стоял «как вкопанный», необходимо аккуратно вырыть котлован (или траншею под ленточный фундамент бесподвальной постройки). Важно не нарушить естественное состояние грунта, залегающего под подошвой фундамента. Чтобы сохранить природную твердь в её первозданном виде, нужно выполнить два золотых правила рытья котлована (есть ещё множество других, но эти — главные).

Первое из них гласит: не перекопай! Котлован или траншею отрывают, не доходя 15-20 см до проектной отметки (работы должны проводиться под строгим геодезическим контролем). Дно перед закладкой фундамента зачищают вручную. Если всё-таки «хватили лишку», подсыпать основание воспрещается. В этом случае придётся учитывать непредусмотренное заглубление в ходе дальнейшего строительства, смирившись с перерасходом материалов и финансовых средств.

Второе правило: не навреди! Иначе говоря, основание не должно быть деформировано. Строительство нужно запланировать так, чтобы исключить продолжительный перерыв между разработкой котлована и сооружением фундамента. Иначе основание будет размыто дождями. В этом случае придётся откачивать воду, зачищать дно до материкового грунта, отсыпать щебень, восстанавливать откосы и т. д.

Деформацию грунта может вызвать и его промерзание. Разработку котлована рекомендуется производить при среднесуточной температуре воздуха не ниже +8 °С. Если хозяевам не терпится начать строительство и они не могут отложить земляные работы до весны, необходимо обеспечить обогрев основания (с помощью тентов, тепловых пушек и т. п.).

Дом на столбах

Столбчатые фундаменты предназначены в основном для лёгких деревянных и каркасных строений. Конструкция представляет собой врытые в землю столбы, объединённые сборными железобетонными элементами — рандбалками или обычными несущими перемычками. Роль обвязки может играть и деревянный брус. Столбы возводят из кирпича или бутового камня. Допускается использование бетонных фундаментных блоков, установленных вертикально.

Продвинутый вариант столбчатых фундаментов — буронабивные сваи. Такую опору подводят под капитальные дома из клеёного бруса или оцилиндрованного бревна, а также под здания из лёгких бетонов (газо- и пенобетонных блоков, пенополистирола и т. п.). В земле с определённым шагом бурят скважины. Для бурения часто используют шнековое оборудование, установленное на базе автомобилей или тракторов. Солидные строительные фирмы имеют специальные малогабаритные машины импортного производства.

В скважины опускают арматурные каркасы. Далее производят заливку бетонной смеси. Если грунтовые стенки осыпаются, то скважины усиливают обсадными обоймами, функцию которых обычно выполняют асбестоцементные трубы. Готовые сваи объединяют в общую конструкцию посредством ростверка — железобетонной ленты шириной 300-500 мм. Сначала выставляют два ряда опалубки. Между ними монтируют арматурный каркас, который связывают с арматурными выпусками скважин. Затем заливают бетон. Отметим, что в строительной практике нередко бетонирование свай и ростверка производят одновременно.

Главное достоинство буронабивных свайных фундаментов — экономичность. Объём земляных работ минимален. Тяжёлая строительная техника не применяется. Бетон и арматура расходуются умеренно. К тому же опорная часть дома возводится быстро, с небольшими технологическими перерывами, связанными с твердением бетона.

Вместе с тем возможности буронабивных свай весьма ограниченны. Сооружать такие фундаменты под солидные особняки (в два-три этажа, с многослойными кирпичными стенами и подвалом) технически неоправданно и экономически невыгодно.

Ленты-бантики

В малоэтажном домостроении широко применяются сборные и монолитные ленточные фундаменты. Для создания первых из них используют бетонные фундаментные блоки стен подвала (ФБС — ГОСТ 13579-78*) и железобетонные плиты ленточных фундаментов (ФЛ — ГОСТ 13580-85).

Ленты выкладывают по принципу кирпичной кладки — с перевязкой швов. При чётко спланированной работе сборные ленточные фундаменты сооружают «с колёс»: плиты и блоки из автомашины прямиком направляют в котлован или траншею. Таким образом, достигается высокая скорость строительства подземной части здания. Если фундамент имеет сложную конфигурацию, темпы монтажа могут заметно снизиться. Задержку вызывают криволинейные участки, а также дверные и оконные проёмы (в домах с подвалом), разрывающие сборную ленту.

Образующиеся при этом некратные места в зависимости от размера заполняются полнотелым глиняным кирпичом, монолитным бетоном или железобетоном, а на это требуется время. Вот и получается, что блоки нужно сначала складировать и лишь потом укладывать в ленту. Дополнительные затраты на аренду и работу крана заметно повышают сметную стоимость сборного фундамента (традиционно причисляемого к категории малобюджетных конструкций).

Если в доме предусмотрен подвал, придётся потратиться на выравнивание вертикальных поверхностей перед нанесением гидроизоляции. Иначе надёжно защитить подземный этаж от микропротечек (в том числе через швы блочной кладки) будет весьма проблематично и опять же очень дорого. Неудивительно, что специалисты рекомендуют подводить сборные ленточные фундаменты под бесподвальные здания.

Если будущие домовладельцы всю жизнь мечтали о просторных кладовых в подвале или о тренажёрных залах на заглублённом цокольном этаже, то им следует подумать о монолитном ленточном фундаменте. Некоторые сомнения по этому поводу вполне объяснимы. Одно дело — фундаментные блоки и плиты, за качество которых отвечает предприятие-изготовитель, и совсем другое — бетонная смесь с весьма туманным будущим. Чтобы обрести полную уверенность, следует обеспечить чёткое соблюдение строительных норм и правил.

Бетон заказывают на ближайшем заводе. Бетонную смесь (доставляется миксерами объёмом 5-8 м3) с помощью бетононасоса заливают в выставленную опалубку, в которой предварительно смонтирован арматурный каркас. Чтобы проверить прочность, из бетонной смеси отливают стандартные кубики, которые отправляют на испытание в независимую лабораторию. Отследить объём и того проще — достаточно заглянуть внутрь инвентарной опалубки. Уложенную бетонную смесь уплотняют поверхностными и глубинными вибраторами. Таким образом, обеспечивается высокая плотность и однородность конструкции (без пустот и каверн), а также прочное сцепление бетона и арматуры.

Изготовленный по всем правилам монолитный фундамент даже без гидроизоляции неплохо противостоит воздействию грунтовых вод. Чтобы повысить водонепроницаемость опорной конструкции, можно заказать бетон со специальными активными добавками. Вертикальные плоскости монолитных фундаментов не требуют выравнивания. Обмазочную и оклеечную гидроизоляцию можно наносить сразу после распалубки. Слабое звено монолитных лент — «холодные» швы. Они образуются в местах стыковки бетонных захваток, выполненных с продолжительным интервалом. Такие швы следует тщательно гидроизолировать с помощью специальных материалов и изделий.

Монументальное искусство

Ленточные фундаменты хороши при относительно благоприятной гидрогеологической ситуации. Если на участке выявлено залегание слабых и неоднородных грунтов, а также обнаружен высокий и напорный уровень грунтовых вод, то капитальному дому потребуется более мощная основа — сплошная железобетонная плита. Такие фундаменты отлично противостоят знакопеременным нагрузкам, устойчивы к просадочным и другим деформациям основания и даже способны выдержать частичное размывание грунта.

Устройство плитного фундамента начинается с укладки на дно котлована 100-миллиметрового слоя «тощего» бетона по уплотнённому щебню. На бетонную заготовку в два слоя настилают рулонную гидроизоляцию (длина свесов — не менее 400 мм). Затем выполняют цементную стяжку для защиты гидроизоляционной мембраны от механических повреждений. Далее устанавливают арматурный каркас. Его монтируют на пластиковые элементы, создавая защитный слой бетона толщиной 20 мм. По периметру плиты выставляют опалубку. Перед бетонированием арматурный каркас должен быть освидетельствован хозяевами или их официальным представителем. Если работы выполнены в соответствии с проектом, то стороны подписывают акт скрытых работ. Внимание! Заменять один класс арматуры другим без письменного разрешения проектировщиков строго воспрещается. Кстати, это условие касается и других типов монолитных фундаментов (ленточных, свайных с железобетонным ростверком).

Как только забетонированная плита наберёт прочность, приступают к возведению стен фундамента. На этой стадии используют инвентарную, то есть сборно-разборную щитовую опалубку (фанерную или металлическую). При монтаже арматурного каркаса устанавливают закладные детали под технологические отверстия, дверные и оконные проёмы, трубы. Когда всё готово и подписан акт скрытых работ, приступают к бетонированию стен фундамента (они же стены подвала).

В дальнейшем свесы гидроизоляционной мембраны заводят под вертикальную оклеечную гидроизоляцию. Стыки скрепляют битумной мастикой или запаивают газовой горелкой. В результате получают замкнутый гидроизоляционный контур.

Гвоздь программы

Если хозяев угораздило купить участок в заболоченной местности, то дом придётся строить на забивных сваях. Помимо этого свайные фундаменты нередко применяют на участках, расположенных на сильно пересечённой местности, а также вблизи больших водоёмов (словом, там, где рельеф может спровоцировать оползни и обвалы).

Различают два типа свай: сваи-стойки и висячие сваи. Стойки прорезают слабые верхние слои почвы и передают нагрузку на нижерасположенные грунты, обладающие достаточной несущей способностью. Если никакой глубинной опоры нет и в помине, используют висячие сваи. Они работают за счёт силы трения, возникающей между боковой поверхностью и уплотнённым грунтом.

Забивные сваи представляют собой железобетонные или металлические изделия треугольного, квадратного или круглого сечения. Все они имеют заострённый конец, которым врезаются в грунт. Оголовок (часть изделия, выступающая над землёй) имеет плоскую усиленную площадку, способную воспринимать многократные удары молота копровой установки (специальной техники для забивания свай). Для небольших домов с успехом используются микросваи, для забивания которых применяют малогабаритное оборудование.

Свайное поле (забитые сваи с выступающими оголовками) объединяют монолитным железобетонным ростверком. Он может быть выполнен в виде ленты (образующей, по сути, решётчатую плиту) или сплошной плиты.

Наличие грунтовых вод на участке требует устройства системы дренажа. Для этого используют профилированные мембраны и дополнительный слой геотекстиля. Воду отводят при помощи перфорированной трубы, уложенной по периметру дома на самой нижней отметке. Нели строительство ведётся без подвала, с небольшим цокольным этажом, возможно подмывание дождевой водой грунтов основания. Чтобы не произошло подвижки фундамента, вокруг дома делают бетонную отмостку.

Удачной стройки!