-
Содержание
Круглогодичная обрезка
Многие, даже старые садоводы, считают, что проводить обрезку сада следует только весной, когда минует угроза сильных заморозков (ниже -10°С) и только до цветения. Это справедливо, но не совсем так. Практический опыт показывает, что обрезку плодовых деревьев (в частности яблони) можно проводить в любое время года: весна, лето, осень и даже ранняя зима. Лишь в декабре-январе, наиболее морозные месяцы, когда древесина не режется, а колется, да и садоводу очень холодно, необходимости в проведении обрезки нет.
Ранней весной обрезка проводится с целью получения нового прироста достаточной длины (до 40 см) и получения эффекта омоложения дерева в неурожайный год.
Раннелетняя обрезка предпочтительна при снижении кроны дерева, т.к. она предотвращает Сильное отрастание побегов вверху кроны и проводится в урожайный год.
В летний период желательно осуществлять санитарную обрезку (поломанные, больные, сухие ветки) и выломку (или вырезку) зеленых побегов, предупреждая излишнее загущение кроны в дальнейшем.
Осенняя обрезка относится к разряду ноу-хау, этот вопрос каждый уважающий себя садовод решает самостоятельно. Раннезимняя обрезка также возможна, если нет ранних и сильных морозов. В это время полезно освобождаться от «дров» в вашем саду, т. е. вырезать длинные, сильные ветви, соответствующие по своим параметрам, основным (скелетным) ветвям, но которые являются явно лишними и загущающими крону взрослого дерева. С каждого такого дерева можно заготовить «полмашины» дров, бесполезной для дерева древесины и использовать ее для приготовления шашлыков, а золу — в качестве прекрасного (калийного) удобрения.
-
Начало сезона обрезки
В марте-апреле наступают самые благоприятные сроки обрезки плодовых деревьев. Ранневесенний период наиболее благоприятен для проведения первой послепосадочной обрезки саженцев высаженных осенью позапрошлого и весной прошлого года (т.е. во вторую весну после посадки), а также в порядке реконструкции старых (30-40-летних) садов. В последние годы эта работа ведется наиболее активно. Одни садоводы удаляют старые деревья с целью их замены на молодые, чтобы самим увидеть плоды своих трудов и остаться в памяти своих потомков как рачительные хозяева.
Более молодое поколение отходит от традиционного назначения сада и преобразует дачные участки в зоны отдыха с применением ландшафтного дизайна. Тем не менее, если в саду имеются молодые деревья яблони (другие породы имеют свои особенности, в частности ягодники обрезают по снегу — смородина, крыжовник), в первую очередь нужно проводить именно их формирующую обрезку. Это обосновывается тем, что первыми пробуждаются почки, занимающие верхушечное положение (апикальное доминирование), а в молодых — только что посаженных — деревьях их очень мало. Запоздание с обрезкой приводит к удалению верхних, уже пробудившихся почек, что значительно ослабит молодые деревца.
В дачном садоводстве, к сожалению, часто можно видеть деревья с неправильно сформировавшейся кроной (естественным образом) или, что еще хуже, при неправильной обрезке неумелого садовода: очень раннее удаление центрального проводника, нечеткое выделение основных ветвей первого яруса, растущих без укорачивания и образующих голенастые, длинные ветви, а также излишнее удаление менее развитых веток на кольцо, вместо их угнетения путём подвязки в горизонтальное положение, переплетения между собой, деформации их и пр. На всём протяжении периода формирования кроны (6-8 лет) следует сохранить преимущество центрального проводника на 20-25 см — у сортов с пирамидальной кроной и на 10-15 см — с раскидистой.
К тому же, следует руководствоваться рекомендациями по технике обрезки. Однолетние приросты лучше укорачивать в зависимости от присущей данному сорту пробудимости почек и побегообразовательной способности (на 1/2 или 1/3), не на почку, а с оставлением шипика длиной 1,5-2,0 см. В этом случае выбранная вами почка (из которой будет расти побег продолжения) на 100% сохранится, в отличие от известного приема обрезки на почку.
Причём, в отличие от общепринятых рекомендаций (при формировании кроны обрезать основные ветви саженцев у сортов с раскидистой кроной на внутреннюю, а с пирамидальной — на внешнюю почку), лучше сначала сделать наоборот. В первом случае срез делают на внешнюю почку и в течение вегетационного периода получают побег, ориентированный наружу, а на следующий год его вырезают на нижележащий побег, направленный внутрь, что позволяет получить в дальнейшем белее сжатую крону.
Во втором случае сначала срез делают на почку, из которой вырастет побег, ориентированный внутрь, а на следующий год этот побег срезается на нижерасположенную ветку, направленную наружу, тем самым год от года крона будет все больше раскрываться. При соблюдении этих рекомендаций садовод-любитель сможет сформировать полноценную крону по разреженно-ярусной системе.
На практике часто наблюдается совсем другая картина. Обычно имеют место следующие недостатки: часть ветвей растет под острыми углами отхождения; соподчинение между ветвями 1-го яруса и вышерасположенными отсутствует; нижние ветки отстают в росте; отдельные сильные ветви растут внутрь кроны; без укорачивания ветви чрезмерно удлиняются без обрастания мелкими веточками; на ветвях 1-го порядка образуются ветви 2-го порядка, что нежелательно при небольшой площади питания в дачном саду; встречаются кроны с погибшим центральным проводником.
При исправлении крон молодых деревьев следует удалить ветви с очень острыми углами отхождения или придать им нужный угол отклонения; отрегулировать рост скелетных ветвей, восстановив соподчинение; устранить излишнюю вытянутость; проредить слишком загущенную крону.
При выполнении указанных операций нужно иметь в виду, что восстановительная обрезка должна быть не слишком сильной, иначе она ослабит рост деревьев и значительно задержит их плодоношение. Ветви с очень острыми углами отхождения удаляют на кольцо. В случае, если их много, вначале ослабляют обрезкой, а в дальнейшем постепенно удаляют.
Для регулирования роста ветвей в кроне восстанавливают соподчинение в уровне их верхушек. Слабые нижние ветки исключают из состава основных и оставляют в качестве временных полускелетных. У деревьев с пирамидальными кронами вытянутые ветви укорачивают на ответвления к периферии. Ветви перекрещивающиеся и параллельно растущие сильно ослабляют, освобождая место для более перспективных. Растущую вверх крону удаляют или обрезают на боковые ответвления.
В случае гибели центрального проводника его место замещают конкурентом или верхнюю сильную ветвь подтягивают к верху и продолжают формирование на новом проводнике. В сильно загущенных кронах молодых деревьев выбирают более сильные и перспективные по размещению ветви; верхняя должна быть одиночной; остальные ослабляют в росте и переводят в горизонтальное положение; часть из них удаляют.
После исправления кроны дерева применяют обрезку, соответствующую сорту и возрастному периоду.
-
Горячая пора садовода
Апрель — своеобразный час пик для садоводов. Каждый уважающий себя дачник считает, что «плодовые деревья надо обрезать»! И это правильно! Но что и как правильно делать и в какой последовательности, учитывает далеко не каждый.
К сожалению, приходится констатировать: дачник-дилетант упорно, каждую весну, хочет обязательно — у каждого дерева — что-то отрезать, причем, что именно, не так важно. В молодом саду одни садоводы почему-то стремятся срезать побольше мягких обрастающих веточек до высоты «как достанут». Очень удобно, не только воробей, но и сорока свободно пролетит сквозь крону такого дерева. А где же будет формироваться урожай? Причём, совершенно не обращают внимание на укорачивание основных (скелетных) ветвей и их соподчинение с проводником.
Другие — удовлетворены тем, что у них молодые деревца заложили много генеративных (плодовых) почек, дают «много» плодов, но при этом отсутствует хороший (до 50-60 см) прирост. В этом случае крона дерева долго не будет сформирована, что приведет к существенным трудно поправимым недостаткам.
В садах, где работа по формированию кроны молодых деревьев проведена своевременно и правильно, насаждения плавно переходят в следующие периоды своего развития: «роста и плодоношения» и «плодоношения и роста». Это наиболее продуктивные периоды в жизни плодового дерева.
В одном случае дерево хорошо растёт (прирост более 40 см) и наращивает плодоношение за счет многочисленных мелких обрастающих веточек с плодовыми образованиями (кольчатки, копьеца, плодовые прутики), во втором — даёт умеренно высокие урожаи качественных плодов и сохраняет достаточный прирост (не менее 35-40 см). В таких насаждениях садоводы стремятся сохранить правильное направление роста ветвей и хорошую освещенность всей кроны дерева, особенно внутренней ее части. Следят за дальнейшим обогащением кроны полускелетными ветвями, как правило, в наклонном (горизонтальном) положении, направленными от центра.
Обрастающие (мелкие) веточки могут располагаться на внутренней части основных (крупных) ветвей и даже на центральном проводнике (стволе). Длину основных ветвей путем укорачивания не допускают выше 2,5-3 м. С самого начала освобождают верх кроны от возможного загущения, ограничивая размеры дерева как в высоту, так и в ширину. Кстати, лучше, если крона дерева будет более широкой, чем высокой.
В дальнейшем, в период нарастающих урожаев необходимо поддерживать начатое ранее ограничение высоты кроны до 2,5-3 м. Это позволяет с наименьшими трудностями проводить обрезку, защиту от вредителей и болезней и, главное, уборку урожая.
На практике садоводы, имеющие сады в возрасте 15-25 лет, что-то не следят за соотношением роста и плодоношения у своих деревьев. Удовлетворившись получением все более высоких урожаев, они не замечают, что годичный прирост с каждым разом становится все меньше и меньше, до полного угасания (5-10 см и менее). Поскольку нет нового прироста, не формируются молодые плодовые образования, плоды становятся мельче, наступает резкая периодичность плодоношения.
Только тогда собственники подобных садов стремятся получить советы по поправлению допущенных «промахов». Иногда «прозрение» наступает значительно позже. Гораздо приятнее слышать, когда люди интересуются вопросами обрезки самых молодых деревьев, но еще лучше об этом подумать до закладки сада, сочетая вопросы избранной системы формирования сильнорослости или слаборослости сортоподвойных комбинаций, схемы размещения, принятой вами, и условий произрастания будущего сада (самопригодность садового массива).
Во всяком случае, плодовые деревья в вашем саду не следует «запускать», они требуют постоянного вашего грамотного внимания. В молодом возрасте обрезка минимальная с применением других приемов формирования кроны (подвязка, распорки, переплетение, прищипка и проч.).
Во взрослом саду — своевременное удаление центрального проводника (8-10 лет), подрезка скелетных сучьев на высоте 2,5-3 м с переводом на боковое ответвление, наличие в кроне достаточного количества полу скелетных ветвей (по 1-2 ветви через 30-40 см на наружной или боковой сторонах каждой скелетной ветви).
Следует учитывать, что обрезку верха кроны с целью снижения высоты дерева лучше проводить в урожайный год и в позднелетние сроки (июнь), тогда можно избежать быстрого и сильного отрастания побегов волчкового типа. И наоборот, омолаживающую обрезку следует проводить периодически через 3-4 года в ранневесенние сроки (апрель) для получения достаточно сильного прироста (40 см) и в неурожайный год.
Соблюдая эти (лишь некоторые) наставления, можно держать дерево «в порядке» многие годы (30 и более лет) и получать практически ежегодно средние урожаи товарных плодов. Иначе, в один год максимальный урожай низкокачественных плодов, в другой — ничего. И то и другое плохо.
Большинство плодовых насаждений у нас имеют солидный возраст (закладки 60-х — 70-х годов). В лучшем случае среди них проводилась санитарная обрезка (удалялись сухие, больные, поломанные ветви). Если такие деревья имеют в здоровом состоянии штамб, скелетные ветви, не поражены хлорозом и другими заболеваниями, тогда в соответствии с отведенной им площадью питания можно уменьшить их высоту и ширину. (Рис. 1).
Такое дерево имеет большое количество скелетных ветвей 2-го порядка, излишнее количество полускелетных разветвлений, часто идущих внутрь кроны и загущающих ее. В таком случае урожай в основном формируется на периферии кроны и в самой верхней ее части. Такая крона плохо продувается и становится рассадником вредителей и болезней.
Обрезка по переформированию крупного дерева (высота 6-7 м, ширина 5-6 м) в сравнительно малогабаритное трудоёмкая и, естественно, не может быть безболезненной. Поэтому некоторые обрезчики рекомендуют эту работу проводить поэтапно, последовательно, в течение нескольких лет. Но, на наш взгляд, можно провести единовременную обрезку всего дерева (такой опыт есть), однако при этом будет потеряна значительная часть урожая, хотя и некачественного. К этому нужно быть готовым и решать только вам.
Итак, наше проблемное дерево никак не может «вписаться» в отведенную ему ранее площадь питания. В любом случае, прежде всего, удаляют центральный проводник над верхней скелетной ветвью с оставлением «защитного звена» (Рис. 2). Далее, при больших расстояниях между деревьями (7×3 м) следует оставить максимум 6 скелетных ветвей (Рис. 3). При средней плотности стояния (6×3 м) — 5 (Рис. 4) и с большой плотностью — 4 скелетные ветви (Рис. 5). При этом в нижнем ярусе оставляют 2-3 скелетные ветви, а остальные 2-3 располагаются по стволу разреженно.
Нужно стремиться к тому, чтобы не нанести ни одной крупной раны на стволе дерева. Ветвь вырезается с «защитным звеном» или переводится в полускелетную. Возьмите за правило — лучше вырезать одну крупную ветвь при прореживании короны, чем множество мелких.
Следующий этап в обрезке нашего дерева — снижение его высоты до 3-3,5 м и боковая (левосторонняя и правосторонняя) обрезка для получения хорошего прироста (не менее 40 см). Это и есть омолаживающая обрезка!
Опять же, для сохранения достаточного урожая можно удалить сначала только половину верха кроны и провести боковую обрезку с одной стороны (Рис. 6). Если смириться с большой потерей урожая, то можно убрать верх кроны полностью и провести боковую обрезку с двух сторон на расстоянии 1,5 м от штамба под углом 15-20 градусов от вертикали, чтобы в дальнейшем верхняя часть кроны не затеняла нижнюю (Рис. 7). Так что решайтесь!
К великому сожалению, на практике часто можно встретить не только запущенные, но и совершенно испорченные неправильной обрезкой деревья, с совершенно оголенными скелетными ветвями на большую высоту (Рис. 8). С такими деревьями вообще трудно что-либо придумать для их исправления. По крайней мере, ждать вновь образующихся побегов и ни в коем случае их не удалять, а использовать для формирования полускелетных ветвей и обрастающих веток.
-
В начале лета
Продолжаем работу с деревьями, обрезанными весной.
Молодые насаждения подвергались обрезке с целью формирования кроны. В этом случае необходимо сохранить побеги продолжения основных (скелетных) ветвей, и в то же время провести выломку побегов, растущих внутрь кроны, и нормировать количество побегов, отходящих наружу (в том числе, боковых), не допуская их загущения. Будущие полускелетные ветви должны закладываться одиночно или попарно через 35-40 см друг от друга.
У плодоносящих деревьев, обрезанных с целью снижения кроны, надо удалить все вновь растущие побеги вверху кроны, иначе произойдет сильное загущение, препятствующее освещению центра. В целом освещение всех частей кроны может не улучшиться, а, наоборот, ухудшиться. К тому же садоводы часто не решаются удалить центральный проводник, а он бывает сильно разветвленным. Это надо было сделать в первую очередь, но можно сделать и сейчас, то есть уже с завязью.
При проведении боковой обрезки с целью омоложения кроны дерева также следует не допускать излишнего загущения на концах ветвей. В первую очередь удаляют конкуренты побегов продолжения.
Побеги, которые образуются в нижней части кроны, в том числе «волчки», по возможности не удалять, а превращать в плодоносящие (наклоном, прищипкой, обрезкой, переплетением побегов).
Именно в этом заключаются главные ошибки садоводов-любителей, не допускайте их. Если же вы провели обрезку деревьев в предшествующие годы и допустили сильное загущение вверху кроны, то необходимо провести повторное снижение кроны на меньшей от почвы высоте, срезав образовавшиеся «гребки».
Читать предыдущий материал «Обрезка плодоносящих деревьев, защитное звено, омолаживающая обрезка»↖↖↖
Читать продолжение материала «Обрезка старых деревьев,
работа над ошибками»↘↘↘
Вернуться в раздел «Фрукты-ягоды-орехи»↩
