Дачному саду 23 года, деревья яблони вырасти высокими (до 5 м и выше), сильно загущены крутыми ветвями и более мелкими ветками. Большие трудности испытываем во время съёма урожая, при проведении защитных мероприятий. Обрезку в последние 10-12 лет вообще не проводили, т к. очень густо и высоко. Как быть, что делать? Посоветуйте, пожалуйста. (Из письма читателя)
Похоже, что ваши яблони имеют следующий габитус, т.е. внешний вид (Рис.1). Такие деревья, кроме указанных вами недостатков, ещё и взаимно слишком затеняют друг друга.
Утешение может быть одно — вы не одиноки, у ваших соседей всё то же самое, только в разной степени загущенности и большем количестве вырезанных ветвей в нижней части кроны, а надо, наоборот, работать вверху и убирать ветви с недосягаемой при уборке урожая высоты.
В первую очередь, нужно снизить высоту деревьев с 5-6 м до 2,5-3,5 м. Центральный проводник вырезать над последней скелетной ветвью (4-й, 5-й или 6-й) на высоте 1,6-1,8 м. Таким приемом можно раскрыть крону и обеспечить доступ солнечной энергии внутрь, улучшить жизнедеятельность листьев, а значит и товарность плодов.
Одновременно, выделенные в остов кроны скелетные ветви следует на высоте 2,5-3,5 м укоротить на боковые ответвления, направленные наружу (на периферию). Остальные скелетные ветви перевести в полускелетные. Проредить часть временных полускелетных ветвей, слишком загущающих крону. Все эти действия входят в понятие «обрезка по крупным элементам». (Рис.2).
Если годичные приросты к этому времени снизились до 15-20 см (а они снизились ещё больше) — необходима омолаживающая обрезка на 3-5-летнюю древесину или ещё «круче» (на 6-8-летнюю), там, где годичный прирост был 35-40 см, в нижней его части.
Как обрезать 50-летние яблони
Конечно, на дачных участках в четыре-шесть соток нет никакой целесообразности выращивать плодовые деревья до 50-летнего возраста. К этому времени (период угасающего плодоношения, усыхания и отрастания) деревья сильно разросшимися кронами занимают большую площадь небольшого участка. Наличие всего нескольких таких деревьев, плюс «скромненькая» дачка в 2-3 этажа, почти полностью затеняют ваш участок и трудно найти место для полноценного выращивания овощных и других культур.
Практически такие участки превращаются в лесосады, где деревья дают урожаи плодов низкого качества, к тому же с резко выраженной периодичностью плодоношения.
Если у вас подобная ситуация, то с помощью обрезки необходимо направить свои усилия на восстановление скелетных ветвей, обновление полускелетной древесины, повышение урожайности и качества плодов (орошение, рациональное удобрение, культурное задернение почвы, экологически чистая система защиты сада от вредителей и болезней).
В начале данного периода жизни плодового дерева происходит отмирание верхушек скелетных ветвей, которые укорачивают на волчки или другие, имеющиеся в наличии ветки, ниже зоны усыхания с одновременным удалением наиболее слабых и неудачно расположенных старых ветвей внутри кроны.
В дальнейшем приходится удалять всю периферийную часть кроны для более сильного омоложения дерева. Из сильных сформировавшихся волчков образуют новые скелетные ветви. При этом лишние волчки удаляют, а часть из них ослабляют в росте, превращая в плодоносные побеги, или оставляют для лучшего заживления ран.
Когда же на восстановленных частях кроны приросты начинают ослабевать, их также укорачивают сначала на 2-х-З-летнюю древесину, а затем на более старую. Всегда нужно помнить, что омолаживанию можно подвергать только деревья со здоровыми штамбом и основаниями крупных сучьев. И всё-таки в дачных садах деревья «преклонного» возраста следует готовить к замене новыми посадками современных сортов.
Работаем над ошибками
При обрезке кто-то руководствуется личным опытом, другие следуют рекомендациям известных им специалистов — ученых, практиков, соседей по даче и просто случайных людей, желающих заработать, что называется, «на жизнь».
И в результате неправильных действий многие дачники или остаются совсем без урожая, или борются с чрезмерно высоким урожаем, который невозможно вовремя убрать, сохранить или переработать. И всё это происходит из-за того, что в своё время были допущены серьезные ошибки в формировании кроны и обрезке плодовых деревьев.
Все чаще приходится констатировать, что большинство садовых насаждений представляют из себя, в той или иной степени, запущенные деревья. И, естественно, у садоводов рано или поздно (это чаще) встает вопрос «что делать?». Обращаются с этим вопросом к разного рода специалистам.
Что-то знающие и понимающие из них часто ломают голову — как помочь людям, которые в течение многих лет творили со своими деревьями всё, что заблагорассудится? В этом случае очень осторожно даются советы, в зависимости от возраста насаждений, их местоположения, схемы посадки деревьев, габитуса (внешнего вида), силы роста и формы кроны.
Другие «специалисты» быстро на всё соглашаются, быстро всё сделают «как надо», быстро получают договоренное вознаграждение и быстро ретируются. Больше вы их, возможно, никогда не увидите и в дальнейшем останетесь один на один со своими проблемными деревьями.
Ведь обрезка плодового дерева не разовый единовременный процесс, а только меньше половины дела, т.к. далее предстоит большая и кропотливая работа по уходу за практически новой кроной в летний период и в последующие годы. Вот здесь-то и «собака зарыта».
В связи с этим совет: лучше всего сами разберитесь со своими деревьями (с помощью специалиста, конечно) и планомерно осуществляйте работу с кронами деревьев по намеченной схеме. Если это для вас сложно и трудно физически (если вам и вашим деревьям «по 80 лет»), то оставьте всё как есть, а следующий хозяин вашего участка распорядится по-своему.
Что касается ошибок в работе, то, естественно, их лучше не допускать, но и избежать невозможно. Поэтому, чем раньше садовод задумается над их исправлением, тем лучше будет результат! Но прежде еще один совет, касающийся молодых насаждений: когда вы берете в руки садовый нож, секатор, пилу и подходите к дереву — задумайтесь, зачем, с какой целью, какой эффект вы хотите получить от своей работы (какова будет реакция дерева на ваши действия)? В данном случае уместно вспомнить старинную пословицу в ее измененном виде — семь раз отмерь, и еще раз подумай, а нужно ли отрезать именно эту ветку!
Вот минимум проблемных ситуаций, встречающихся на практике:
Центральный проводник отсутствует (Рис.1).
Проводник может быть утрачен в результате поломки или в случае подавления его боковыми ветвями. В любом случае, при формировании объёмной кроны, его необходимо восстановить. В первом случае — за счёт замены его конкурентом или за счёт верхней ветви, придав ей вертикальное положение путём подвязки и обрезки для соподчинения ветвей. Во втором — придать центральному проводнику лидирующее положение за счет обрезки рядом расположенных сильных веток.
Обрезка на «обратный рост» (Рис.2).
Нередко у вновь посаженных деревьев, и у более взрослых, при плохой подготовке почвы и недостаточном уходе, без полива или заглубленной посадки, наблюдается «тупой» рост (розетки листьев), полное отсутствие однолетних вегетативных веток и, наоборот, образование чрезмерного количества генеративных почек, обильное цветение и массовое осыпание завязи, плохое качество уцелевших плодов, которые еще больше ослабляют молодое деревце.
В таком случае целесообразно применить обрезку на «обратный» рост, т.е. на 2-3-летнюю и более старшего возраста древесину, чтобы вызвать сильный рост, а затем поддержать нормальную жизнедеятельность дерева улучшенным уходом и ежегодной умеренной обрезкой.
У деревьев с заглубленной посадкой нужно открывать корневые шейки в виде широких лунок или постановки короба из дощечек. Сравнительно молодые посадки можно приподнять с помощью «ваги» из почвы, наполненной водой, до полного насыщения (грязь).
Крона дерева состоит из тонких, длинных, слаборазветвлённых ветвей, выросших без укорачивания (Рис.3).
При таких обстоятельствах плодоносные образования формируются на периферии, под тяжестью уже первых плодов ветви изгибаются дугой, крона принимает пониклый вид, возникают волчковые образования. Тогда деревья яблони и груши 8-10-летвего возраста, а сливы и абрикоса 6-8-летнего возраста следует подвергнуть более сильной обрезке — укоротить ветви не менее чем на 3-4-летнюю древесину, срезая крупные ветви над боковыми, направленными во внешнюю сторону ответвлениями с оставлением «защитных звеньев» и укорачивая боковые ветви в порядке соподчинения.
После этого на укороченных ветках спящие почки дадут побеги, которые весьма желательно в мае-июне проредить, т.е. удалить развилки и лишние, находящиеся в одной плоскости ближе 15 см. Часть оставшихся укоротить над 5-6 листом или позднее привести в горизонтальное положение, или переплести одну ветку с другой для образования на них плодовых почек.
Крона дерева несимметрична (Рис.4).
Один сектор у дерева развит больше, чем с противоположной стороны. Для исправления кроны необходимо сильноразвитые ветви путем обрезки привести в соответствие с менее развитыми скелетными ветвями, предварительно придав им положение для усиления роста. Уменьшив угол отклонения путем их подвязки к центральному проводнику или другой ветви.
В кроне дерева наблюдаются свисающие к земле ветви 1-го порядка (Рис.5).
Обвисание нижних ветвей чаще всего может наблюдаться в конце формирования кроны — от 6 до 8-летнего возраста. Пониклые ветви часто создают неудобства в уходе за кроной дерева и обработке приствольных кругов, при сборе урожая и защите растений от вредителей и болезней. Поэтому от них нужно своевременно освобождаться. Для этого пониклые ветви обрезают на вертикально растущие «замещающие» побеги, в т.ч. волчкового типа.
Сильная загущенность кроны в нижнем ярусе (Рис.6).
На сучьях 1-го порядка ветви 2-го порядка расположены от ствола ближе чем на 50 см, что создает загущение кроны. Эти ветви следует резко укоротить с последующим превращением их в плодоносные.
Другой вариант: загущенность кроны наблюдается при наличии на скелетных ветвях 1-го порядка скелетных ветвей 2-го порядка, причем при плотной посадке (6×3 м, 5×3 м). Для исправления кроны (для ее раскрытия) скелетные ветви 1-го порядка переводят на скелетные ветви второго порядка.
Затем проводят обрезку скелетных ветвей второго порядка с целью их соподчинения между собой, тем самым как бы переводят их в скелетные ветви 1-го порядка. На них сохраняют полускелетные ветви (до наступления некоторого затенения) с большим количеством обрастающих веточек, на которых и формируются плодовые образования и, следовательно, урожай.
Ветви у молодого дерева во втором ярусе слабые и расположены слишком высоко (Рис.7).
В случае, когда ветви первого яруса (2-3) развиты в длину недостаточно, а во втором ярусе ветви еще слабее и высоко расположены, то необходимо ветвям первого яруса придать оптимальный угол отклонения (45-50 градусов). С помощью обрезки и подвязки получаем эффект сильного их роста.
Центральный проводник нужно сильно укоротить вместе со слаборазвитыми ветками, на какое-либо ответвление с тем, чтобы его преобладание над ветвями первого яруса было в пределах 15-25 см.
