Виноград представляет собой универсальную ягоду, которая применяется для производства вина, выпечки, джемов и для употребления в свежем виде. Благодаря своей способности произрастать практически везде по всему миру, виноград отлично дополняет любой сад.
-
Содержание
Размножение винограда черенками
Весеннее размножение винограда черенками начинается с процесса укоренения. С февраля по март извлекают материал, который был заготовлен осенью. Поврежденные черенки удаляют, а оставшиеся готовят к укоренению. Если виноград хранился в целом виде, его следует разрезать на черенки. Большинство садоводов предпочитает работать с чубуками, на которых есть 3-5 почек.
Нижний срез делается прямо под нижней почкой под прямым углом, а верхний срез (под углом 45 градусов) выполняется на расстоянии 2-3 см выше самой верхней почки. Подготовленные таким образом черенки необходимо предварительно вымочить перед укоренением. Этот процесс может занять от одного до трех дней. Черенки помещают на две трети своей длины в воду с добавлением стимулятора корнеобразования (например, Гетероауксин, Корневин, КорнеСтим и т. д.) или можно использовать мед (1 столовую ложку на ведро воды) для этой цели.
На верхушке здоровых черенков в течение первого часа появляются капельки воды. Если вы не заметите их через сутки, замените срез и поставьте черенок в воду снова. Отсутствие капель в течение трех дней означает, что черенок не пригоден для укоренения.
Другой метод, способствующий более быстрому укоренению черенков, — бороздование. После замачивания удалите нижнюю почку. Затем сделайте несколько продольных надрезов на нижней части черенка. Корни будут появляться быстрее в этих местах.
-
Формирование виноградного куста
Прежде чем начать формирование виноградного куста, постарайтесь запомнить названия частей растения.
Плодовый побег или летний побег — это то, что вырастает за лето. В мае появляется из почек, быстро удлиняется, несет листья, усики и соцветия. Из пазух листьев идут боковые ответвления-насыпки. К осени летний побег вызревает, приобретая светло-коричневый цвет, превращается в плодовую лозу.
Плодовая лоза — это плодовый побег, закончивший полный цикл летнего развития. Плодовая лоза зимует, неся в своих почках урожай будущего года. В апреле из почек плодовой лозы выйдут летние побеги с урожаем. К осени летние побеги вызрели — стали лозами, а наша плодовая лоза стала веткой.
Ветка (рукав) — это любая двухлетняя (многолетняя) часть куста. Другими словами, скелет куста — то, на чём располагаются лозы и побеги. Скелетные части куста почти чёрные, кора снаружи отстает волокнами.
Обрезка винограда. Обрезку делают, создавая веерный многорукавный и длиннорукавный куст.
В первый год выращивания саженца основная задача — вырастить сильный побег толщиной 6-7 мм, в средней части побега. При достижении побегом высоты 80-100 см верхушку прищипывают для лучшего вызревания побега. Побег привязывают к колышку по мере роста, в вертикальном положении.
После первых осенних заморозков, которые убивают листву, растения не трогают до конца октября. В это время обычно наступает период сухой и тёплой погоды и побеги интенсивно вызревают. Вызревший побег (это уже лоза) приобретает светло-коричневый цвет. Обрезку производят, оставляя побег с 3 почками. Если в первое лето саженец дал слабый (менее 70 см) прирост, лучше его в зиму не обрезать вообще.
На второй год, весной, саженец должен дать побеги из оставленных почек. Когда побеги вырастут до 10-15 см, оставляют два сильных побега, остальные отщипывают, пока они травянистые. Всё лето необходимо следить, чтобы на кусте росли только оставленные побеги. Всё, что попытается вырасти ещё, необходимо выламывать в самом начале роста. Так начинается формировка куста.
Нельзя в это время пускать рост куста на самотёк. Уход за растением в течение второго года жизни, ничем не отличается от предыдущего. Главная задача на второй год — вырастить 2 сильных побега. Это будущие рукава. Иногда на новых побегах выдвигаются соцветия, которые важно снять как можно раньше.
Оставлять гроздочку «на дегустацию» нельзя, она сильно затормозит развитие куста. В конце августа побеги прищипывают для лучшего вызревания лозы. Поливы прекращают в августе. В конце октября, перед укрытием, производят обрезку. Два вызревших побега (лозы) обрезают на 3 почки.
На третий год формируют рукава второго порядка, как показано на рис. ниже.
Оставляют по 2 сильных побега, остальные выламывают. Если появятся грозди на побегах, то их прореживают на стадии бутона, оставляя по несколько ягод на каждой грозди. Если позволить всем развиться, то есть зацвести и завязать грозди, молодой куст будет перегружен урожаем и на следующий год урожая может вовсе не быть.
Осеннюю обрезку делают, формируя рукава второго порядка.
На четвертый год завершают формирование куста винограда с рукавами третьего порядка (рис. ниже). Обрезка осенью четвертого года отличается от предыдущих лет. Делают обрезку с формированием плодовой пары, или, как ее иногда называют, плодового звена (сучка замещения и плодовой лозы).
Получают 4 лозы и 4 сучка замещения, по 2 рукава с каждой стороны куста. Одну лозу обрезают, оставляя сучок с двумя почками, другую — оставляя 10-12 почек. Число почек оставляемых на плодовой лозе равно числу толщины лозы в миллиметрах.
При обрезке следует придерживаться правила: лоза выбирается из ветки, растущей сверху из середины куста, а сучок из ветки, растущий снизу и снаружи. В случае, если нижний, хорошо вызревший, глазок сучка находится с внутренней стороны, то оставляют три глазка. Весной внутренний побег выламывается и наружный побег остаётся первым.
Рассмотрим отдельно одну плодовую пару (рис. ниже).
Сучок замещения — двухпочковый обрезок свежевызревшей лозы, на котором в будущем году будет вновь формироваться сучок замещения и лоза будущего урожая. Таким образом, к осени плодовая пара «лоза-сучок» даст урожай гроздей винограда и выгонит новую лозу.
После сбора урожая отплодоносившую лозу можно обрезать (поз. 1 на рис. ниже), а в срок обрезки (конец октября), после вызревания лозы, производят обрезку на сучок замещения (поз. 2) (всегда нижняя лоза) и на будущую плодоносящую лозу (поз. 3), и так надо поступать ежегодно.
Каждый год, осенью вырезается отплодоносившая лоза и формируется плодовая пара на каждом рукаве (сучок + лоза плодоношения).
Формируются кусты по 4-6 рукавов. К каждому виноградному кусту, даже если они одного сорта, необходим индивидуальный подход. Для среднерослых и слаборослых сортов достаточна формировка с одним плодовым звеном. Ежели куст мощный, то необходимо сформировать усиленные плодовые звенья, когда на одном рукаве две или более плодовых стрелок, с обрезкой на 6-10 глазков.
Длина рукава может доходить до 1,5 м — чтобы виноград смог запасти в них достаточно питательных веществ. Чтобы урожайность куста не снижалась, рукава меняют каждые 4 года. Делают это постепенно, по одному на четырехрукавных и по два на шестирукавных кустах.
-
Выращивание и уход за виноградом
Обломка побегов. На молодых кустах при обломке удаляют побеги, которые непригодны для создания заданной формовки. Обламывают все слаборазвитые побеги и двойники (один из двух остаётся). Обломку на молодых кустах делают при длине побегов 5-10 см. Достаточно нажать пальцем на основание побега, чтобы он отвалился.
Если при осенней обрезке были оставлены лишние почки, то обломкой удаляют лишние побеги. При этом слабые удаляют, сильные оставляют. На плодоносящих кустах основная задача обломки — установление окончательной нагрузки, а также сохранение формы куста.
Прищипывание заключается в удалении верхушки плодоносных побегов. Это приостанавливает рост побегов в длину и усиливает питание цветков и завязавшихся ягод, а значит увеличивается и масса гроздей. Эту операцию проводят в самом начале цветения. Преждевременное прищипывание побегов отрицательно влияет на урожай.
Чеканка побегов. За лето виноградные лозы вырастают до 4-6 м длиной. Для остановки роста и лучшего вызревания побегов в конце лета их чеканят. Чеканку проводят в середине августа, когда рост побегов замедляется. Есть примета для определения срока проведения этой операции. Если верхушка побега распрямилась (с самой весны она походила на вопросительный знак) — это верный признак того, что завершился период интенсивного роста.
Через 1-2 недели после этого можно смело браться за секатор. Обрезают верхушку зеленых побегов над 15-16 листом, считая от основания. После чеканки все питательные вещества, вырабатываемые листьями, направляются в грозди, многолетнюю древесину и корни. При этом значительно улучшается вызревание лозы и ягод.
Нет необходимости делать чеканку на слаборослых сортах, при выращивании винограда в засушливых условиях (без поливов), либо у куста большая нагрузка урожаем. Ранняя чеканка может вызвать нежелательный рост пасынков, поздняя не оказывает никакого действия.
Пасынкование — это удаление побегов, развившихся в пазухах листьев зеленого побега. Эту операцию проводят с июня и до конца августа. Пасынки вызывают загущение куста, происходит затенение развивающих гроздей. Удалять пасынки надо не полностью, а частично, оставляя на них 1 -2 листа.
Во время налива и созревания ягод винограда листья, закрывающие грозди, лучше удалить, чтобы увеличить поток солнечных лучей.
Катаровка — это удаление поверхностных корней для усиления развития корней на нужной глубине. Корни-«росянки» развиваются у самой поверхности почвы и, если их не удалять, то кусты при развитии могут переключиться на питание от них. В суровые зимы эти корни могут вымерзнуть, и это сильно ослабит куст.
Для удаления росяных корней отгребают землю от головки куста на глубину около 10 см, выщипывают, а порой и вырезают корни-конкуренты без оставления пеньков. Срезы смазывают садовым варом, а лунку засыпают песком. Катаровку проводят весной, ежегодно — до вступления кустов в пору плодоношения, а в дальнейшем — не реже одного раза в два года.
Если первые катаровки не проводились и росяные корни сильно развились, то удалять их нужно не сразу, а постепенно, в 2-3 приёма через сезон, чтобы не ослабить куст.
-
Описание сортов винограда
Прежде чем посадить у себя виноград, внимательно ознакомьтесь с характеристикой сорта. Многие хотят иметь просто «хороший сорт» винограда. Но что значит «хороший»? Плохого сортового винограда просто нет. Для начинающих заниматься виноградом нужно знать: у неукрывных — ягоды средние и мелкие, у сортов укрывных — ягоды и грозди крупнее и тоньше вкус.
Если сравнивать очень ранние и поздние сорта винограда, то у поздних сортов ягоды вкуснее и урожайность выше. Если виноград нужен для потребления своей семьей, то лучше иметь сорта разных сроков созревания. Для дачников в средней полосе подойдут сорта — от ранних до среднеранних. На приусадебных участках можно иметь и сорта среднего срока созревания (середина сентября).
Начинающему виноградарю можно посоветовать выращивать в первую очередь неприхотливые и устойчивые сорта, акклиматизированные в вашей местности. Предлагаем характеристики некоторых сортов, которые хорошо растут в средней полосе Российской Федерации.
Очень ранние
Галбена Ноу (жёлтый новый). Кусты сильнорослые. Грозди крупные и очень крупные 500-700 г, конические, умеренно-рыхлые. Ягоды округлые, крупные 7-8 г, янтарные, на солнце кремово-жёлтые, мясисто-сочные, с мускатным вкусом. Устойчив к болезням, не поражается осами. Морозостойкость: -26 град. Один из лучших сортов по сумме достоинств.
Томайский. Средне-рослый, побеги вызревают хорошо. Грозди крупные — 600 г., умеренной плотности, красивые. Ягоды крупные 6-7 г, отдельные до 9 г, овальные, красно-фиолетовые. Мякоть мясисто-сочная, с мускатным ароматом, сахаристость — 18%. Устойчивость к болезням хорошая. Морозостойкость: -23 град. Один из лучших опылителей для рыночных «женщин». В период созревания, при обильных поливах или дождях, ягоды могут трескаться.
F 14-75. Среднерослый. Сверхранняя форма, созревает в июле. Гроздь умеренной плотности 250-300 г. Ягода округлая, кремово-розоватая — 3,5 г, с мускатным привкусом. Даёт урожай на пасынках, с быстрым созреванием гроздей. Морзостойкость: -24 град. Устойчив к милдью, серой гнили, грибковым заболеваниям. Можно обойтись без химобработок. Урожайность высокая.
Виктория. Малорослый. Грозди крупные 500-700 г, средней плотности, очень привлекательной внешности. Ягоды малиновые, овально-яйцевидной формы, мясисто-сочные. Вкус очень приятный, сбалансированный, с нежным мускатным ароматом. Рекордно морозостоек: -27 град. Из за малорослости и высокой урожайности, нужна короткая обрезка и нормировка урожая.
Элегия. Куст сильнорослый, вызревание побегов хорошее. Морозостойкость: -25 град. Устойчивость к мильдью средняя. Грозди крупные 300-600 г. Ягоды белорозовые, крупные 5-6 г. Вкус гармоничный, очень приятный. Созревает в конце июля.
Ранние
Августин. Феномен. Стабильный, надёжный и вкусный болгарский сорт. Сильнорослый. Грозди крупные, выровненные, высоких товарных и вкусовых качеств 400-600 г, ягоды крупные 6-8 г, янтарно-белые, овальные, гармоничного вкуса. Очень урожайный. Морозостойкость: -25 град. Устойчивость к болезням высокая, не требует химобработок.
Аркадия (Настя). Сильнорослый. Грозди крупные 500-700 г, ягоды крупные 7-10 г, сердцевидной формы, белые, с простым, но приятным вкусом. Устойчивость к милдью — средняя. Морозостойкость: -23 град. Лоза вызревает средне. Остаётся одним из надёжных элитных сортов.
Восторг овальный. Баклановский. Рост кустов среднесильный, побеги вызревают очень хорошо, черенки укореняются удовлетворительно. Грозди крупные до 800 г и более, без горошения, конические, умеренно — плотные. Ягоды крупные 7 г, овальные, белые, мякоть средней плотности, гармоничного вкуса. Сахаристость: до 23%. Морозостойкость: -25 град. Устойчив к болезням.
Дружба. Среднерослый. Грозди средние — 300 г, умеренной плотности. Ягоды крупные 3-5 г, округлые, матово-белые, с неповторимым мускатным ароматом. Один из лучших мускатных сортов. Сахаристость: 21 %. Устойчив к болезням, стабилен, урожаен, технологичен. Морозостойкость: -24 град. Даёт столовое и шампанское вино исключительного качества.
Кеша. Среднерослый, высокоурожайный. Грозди крупные — 900 г. Могут долго висеть на кустах, красивы. Ягоды крупные 10-12 г, округлые, белые, сахаристость до 24%. Мякоть мясисто-сочная, гармоничного вкуса. Побеги вызревают хорошо. Устойчивость к заболеваниям хорошая. Морозостойкость: -25 град.
Кодрянка. Вкусный, красивый, очень стабильный и устойчивый к заболеваниям сорт молдавской селекции. Сильнорослый. Грозди большие 400-600 г, умеренно-плотные. Ягоды крупные 6-7 г, овальной формы, тёмно- фиолетовые. Морозостойкость: -22 град. Один из основных рыночных сортов. Стремительно набирает популярность в более северных областях.
Кишмиш 342. Венгерский сорт. Исключительно вкусный, устойчивый к болезням. Кусты сильнорослые. Вызревание побегов хорошее. Грозди крупные до 500 г, ягоды бессемянные, средние — до 3 г, белые гармоничного вкуса. Морозостойкость: -24 град. Требует накопления старой древесины.
Находка АЗОС. Высокоурожайный столовый сорт, улучшенный клон Восторга. Гроздь крупная — 500 г и более. Ягода крупная — до 8 г, округлая белая. Вкус гармоничный. Обоеполый. Устойчив к болезням. Морозостойкость: — 25 град. Созревание: июль — начало августа.
Болгария устойчивая. Средне и сильнорослый. Гроздь крупная 400 — 600 г и более, коническая умеренной плотности, высокого товарного качества. Ягода крупная 5-6 г, янтарно-белая, с мускатным привкусом, бочкообразная, иногда вытянутая. Морозостойкость: -23 град. Устойчив к милдью. Хорошо хранится.
Новый подарок Запорожью. Куст средней силы роста. Грозди крупные 500-600 г, овально-конические, умеренно плотные и плотные. Ягоды крупные и очень крупные до 20 г, овально-конические, белого цвета, плотные гармонического вкуса. Сахар набирает хорошо. Побеги вызревают очень хорошо. Морозостойкость: -25 град. Устойчив к заболеваниям. Созревает в конце августа.
Ранне-средние
Подарок Запорожью. Куст сильнорослый, вызревание побегов хорошее. Красив и совершенно устойчив к болезням. Гроздь крупная 600-900 г, и крупнее. Ягоды очень крупные 10-12 г, зелёно-белые, гармоничного вкуса. Морозостойкость: -24 град. Надёжный рыночный сорт, набирающий обороты.
Памяти Негруля. Сильнорослый. Грозди крупные и очень крупные 500-600 г и более. Ягоды 7-9 г фиолетовые, сосковидные, с заостренным кончиком. Вкус гармоничный. При наличии многолетней древесины грозди очень большие, высокого качества. Морозостойкость: -25 град. Устойчив к заболеваниям. Лёжкий. Грозди могут храниться до марта.
Неукрывные
Северный плечистик. Сильнорослый, урожайность высокая. Грозди 350 г конические, плотные. Ягоды 2-3 г, округлые, фиолетовые, сочные. Химзащиты не требует. Морозостойкость: -32 град. Созревает в начале сентября. Идёт на соки и вино. Один из самых крупных в неукрывной культуре.
Хочется пожелать начинающим виноградарям обрести веру в свои силы и успехов в этом интересном и полезном деле. Не лишайте себя радости наблюдать, как растет ваш саженец, как он впервые зацветает, как завязываются ягоды, растут и наливаются соком, окрашиваются в разные цвета, источают чудесный аромат.
Укрытие винограда на зиму
Виноград перед укрытием на зиму стоит подготовить. Начинать это следует делать примерно за месц до наступления морозов.
С начала августа прекратите использовать азотные удобрения, поскольку они способствуют активному росту растений, мешая нормальному созреванию виноградных лоз.
При сборе урожая прекратите полив кустов, т.к для растений чрезмерная засуха гораздо опаснее. Обязательно проведите процедуру влагообеспечения, подавая не менее 20 ведер воды на каждый взрослый куст.
Планируйте время правильно, так как данное мероприятие нельзя проводить за один раз, а процесс желательно начать поэтапно с сентября.
Удалите все лозы с опор, отрежьте незрелые верхушки и побеги, которые уже плодоносили летом. Обязательно, не забудьте провести осеннюю обрезку, чтобы поддержать здоровье виноградников.
Ликвидируйте все упавшие листья с участка, так как они могут стать источником инфекции. Завяжите лозы в пучки, используя веревку или проволоку, и аккуратно расположите вдоль рядов, закрепив их железными скобами.
Обработайте побеги и грунт в винограднике, расстворив в воде 400 г железного купороса.
Альтернативный метод укрытия виноградной лозы
Правильно укрыть виноград на зиму – значит получить хороший урожай на следующий год. Как это сделать правильно? У каждого свой подход, расскажем о своём. Итак..
..нам повезло – в огороде растёт сосна, и у неё можно “позаимствовать” нижние ненужные ветви, по-другому “лапник”. Помимо формирования необходимого объёма воздуха, лапник обладает ещё и дезинфицирующими свойствами.
Значит, виноград не будет болеть разными милдьюями и филоксерами.
Сверху начинаем укрывать полиэтиленом или, как на фото, виниловым банером, “отработавшим своё” на билборде.
Виноградная лоза прекрасно перезимует, заботливо прикрытая сосновыми ветвями:) Если у вас нет сосны или ели на участке, их лапы можно заменить ветвями фруктовых деревьев, остающихся после обрезки.
Дальше в ход идут старые оконные рамы, доски, щиты, двери. По бокам полиэтилен и прочие непромокаемые материалы прижимаем к земле металлическими прутьями, чтобы не задирались ветром. Получаются своеобразные “домики”, под которыми винограду сухо и тепло.
Хочется обратить особое внимание на материал синего цвета (на фото выше). Это так называемая подкровельная ветровлагозащита (диффузионная мембрана), которая продаётся рулонами в любом магазине стройматериалов и стоит весьма недорого.
Её “фишка” в том, что она не пропускает влагу, но пропускает водяной пар, что обеспечивает сухость и непромокаемость вокруг винограда.
Теперь винограду не страшны зима, морозы, влажность и прочие неприятности. Виноградная лоза прекрасно перезимует и даст богатый урожай в следующем году.
Удачной зимовки всем виноградарям!
P.S
Все советы в данном кратком руководстве для начинающих и средней опытности виноградарей даны в применении на климатическом горизонте Средней полосы РФ (Саратовская область). Вносите поправки по срокам для своего региона самостоятельно.
